외부 프레임 부분에 기본 도색 올리고... 색분할 할 것 하고... 에너멜 워싱하고... 먹선 넣고... 포인트 도색할 것 있으면 하고... 마감재 올리고... 간단한 작업이지만, 반복이 많아서 조금은 빡센... 그러나 끝이 보이기 때문에 힘이 나는 그런 작업을 마무리 했습니다. 모터해드 방돌의 메인 색상 예전에... 것도 한 15년 전에 조색한거 너무 많이 해버려서... 아직도 사용하고 있습니다. 포인트 도색용으로 딱이더라구요. 색상 차폐도 아주 잘 되고... 저는 저 색이 묘하게 끌립니다. 최대한 과하지는 않게... 적당히... 어께뽕, 허리, 종아리... 이렇게... 어떤 크기 이상이면 에너멜 워싱이 먹선 보다는 깔끔하게 된다는 생각입니다. 물론 리파인된 먹선이 깔끔하기는 하나... 면적이 좀 되는..

원형 펀치는 생각보다 많이 쓰이네요. 예전에 모형 본격적으로 해보자 맘 먹고 시작할 때... 아마 10년도 더 됬다죠. 한 15년 됬나? 그 때 필요한 도구들 왕창 살때 같이 샀습니다. 이게 꼭 필요할까? 이건 좀 비싸네~! 싶었는데... 모터헤드를 할 때는 거의 필요가 없더라구요. 헌데 건담은 아주 종종 꽤나 많이 사용하게 됩니다. 최대한 촘촘한 구경을 가지고 있는 것이 좋겠더라구요. 아주 큰건 생각보다 잘 안씁니다. 보통은 1.5 ~ 6 mm 정도를 많이 쓰는 것 같네요. 1미리 단위로 있으면 좋고 가끔은 0.5미리 단위로 끊어지는 것이 필요하던데... 뭐 있음 좋은데 없음 아쉽고... 나름 꼼수로 처리할 수 있습니다. 적어도 미리 단위로 있으면 괜찮지 않을까... 한번씩 하는 후회는 아오 그때 좀 ..

프레임 쪽 및 자잘한 색 분할 할 것들 프레임쪽은 전체적으로 팬텀 그레이 색상을 선호하는 편입니다. 그러나 그것만 되어 있다면 단조롭기 때문에, 색상 차이를 두는 데~ 관절 꺾이는 쪽에 색이 분할 되어 있으면 HG에선 그럭저럭 괜찮은 것 같더군요. 그 외에 무장이나 이런 쪽 누락 된 부분 자잘하게 포인트 도색등을 하면 나름 이뻐진다고 생각하고 있습니다. 천천히 하나씩 조져가면 뭐 언젠간 다 만들어지더라구요. 보일 수 있는 부분은 디테일이 들어날 수 있도록 색 분할을 해 주었습니다. 이번에는 무장이 좀 어둡게 맘에 들게 나온 것 같네요. 퍼스트가 색상이 하얀 타입이라 잘 어울릴 것 같다는 생각입니다. 하지만 뭐 다 완성해서 전체적인 것을 봐야 알겠쥬~! 기본으로 깔려 있는 디테일이 미친 듯이 많은 것 같은..

요즘 나의 취향은 무기는 알록 달록 화려하게~! 처음에는 한숨 푹~! 나오면서 이거 언제 하나 싶었는데, 이것도 몇 번 하다보니 그냥 하면 되는 그런 일이 되어 버린 것 같네요. 깊이가 가장 낮은 곳에서 시작해서 순차적으로 높은 곳으로... 그냥 마스킹하고 뿌리고 마스킹하고 뿌리고... 아직도 잘 안되는 것은, 마스킹이 된 부분의 뿌린 색과 지금 뿌리는 색이 머리속에서 어울리는지 떠올라야 하는데, 그 재능은 없는지 여전히 아리까리 하네요. 쌓아 올려진 마스킹을 싹 다 벗겨봐야 이게 잘 된 것인지 아닌지 알 수 가 있단...ㅎㅎㅎ 이번에 IPP에서 에너멜 도료가 새로 나왔길래 사서 사용해봤는데 아주 좋네요. 형광 녹색 도색 된 것이 IPP 에너멜 도료인데... 타먀 도료 대체해도 될듯... 양도 넉넉하고...

구하기가 너무 힘들어서 지인의 킷을 강탈해서, "만들어 주께~"하고 제작에 들어갔다가 시껍 했습니다. 디자인 적으로는 분명 마스터 피스급인데, HG 리바이브와 비교해도 "무얼 만들 것인가?"라면 "도안이요~!"라고 할 것 같지만, 두번 만드는 것은 꺼려지는 그런 애증의 킷이 아닌가 싶습니다. 접합선이... 머가리, 백팩, 총, 캐논, 어께 쪽에 있는데 난이도가 좀 있습니다. 특히 캐논쪽이 할 수는 있는데 가동 부위가 있어서 몇 단계를 거쳐야 하느데, 그걸 하기 싫어서 몇달을 방치~! 아~ 이러다간 영원히 안만들겠다 싶어 그 쪽은 레드썬을 치고 패스 해버렸습니다. 뭐 총(무기)쪽은 예전부터 접합선 수정은 하면 이상해지는 그런 느낌이라 이번에도 패스~! 접합선 수정 외에는 개수 개조 하지 않았습니다. 손대면..

그냥 단순하게 가조립만 해서 전시하는 것은 뭔가 앙꼬 없는 찐빵 맛을 계속 보는 것 같아서, 코션류 이거저거 대충 느낌 가는 대로 붙였습니다. 확실히 데칼이 있고 없고는 차이가 있쥬~! 뭐 당연히 제 개인적인 취향입니다. 사진을 자세히 보면 표면이 상당히 거친 상태입니다. 도색할 예정 (언제가 될지는 미지수~!)이라, 파츠 다듬어 둔 거쥬. 전 서페이서를 사용하지 않기 때문에, 전체적으로 스크래치를 살짝 내서 도료가 잘 정착되도록 하는 방법을 사용하고 있습니다. 발색도 좋고, 피막 두께도 얇고... 색분할도 꾀 하는 편이라 마스킹 작업도 많이 하는데, 도료가 떨어지는 일은 아직 겪지 못했습니다. 가만 생각해보니 저렇게 센딩을 하는 것이 예전에 그냥 하다가 마스킹 테입에 도막이 벗겨지는 것을 겪고 난 후인..

몇 년 전?? 5년은 넘었고... 10년은 안됐고... 여튼 예전에 작업한 녀석인데 그냥 쳐~ 박아 놨더니, 파리 똥 자국에~ 먼지에 표면에 트러블에~ 아주 엉망이었습니다. 보통은 그냥 새로 작업을 하는데, 이 녀석은 도저히 엄두가 나질 않더군요. 색 분할, 에너멜 워싱, 포인트 도색 등등등... 뭘 아주 많이 했더군요. 킷이 원체 잘 나온 면도 있습니다. 그래서 있는 디테일을 최대한 끄집어낸 것이니까요. 뭘 새로 추가하거나 만드는 것은 똥손이라 못하겠더군요. 하면 할 수록 이상해짐... ㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎㅎ ㅠㅠ 찾아보니 2016년도에 발매가 되었네요. 그럼 한 8년 된 녀석입니다. 여튼 파리 똥이고 뭐고 그냥 닦는 것 만으로는 해결이 되지 않기 때문에 표면 정리를 한번 해주었습니다. 뭐 힘 쫙~~~~~~~..

https://decalfactory.co.kr/532 Oversea Shipping of #CleanDecal https://decalfactory.imweb.me/ 데칼은 #데칼팩토리 습식 데칼 이상의 데칼 #클린데칼 decalfactory.imweb.me Step 1) Add the decals you wish to purchase to your shopping cart at the address above. (You do not need to register as a member. W decalfactory.co.kr 직전에 순조 먹선 데칼만 넣었던 녀석 뭔가 좀 아쉬워서... 무기는 도색해야지~ 하면서 마스킹 하다보니... 뭐 하던거 프레임은 도색을 해보리쟝~ 관절이 너무 낙지네~ 하면서 관절도..

Cautions before starting) This guide is a method you can apply to #CleanDecal. Cannot be applied to regular water slide decals. Step 1) Heat treat in a microwave for 3 min. This heat treatment is a process that makes the decal stronger. We strongly recommend that you do this. Step 2) Adhere the water decal well. Tip: It is important to adjust the amount of water appropriately. If the decal does ..

#CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary) #CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary)1. 통상적인 습식 데칼과 같은 방식으로 사용할 수 있나요?네, 반다이 습식 데칼처럼 사용할 수 있습니다.데칼 연화제 없이도 물만 사용해도 괜찮습니다.락커 계열 및 탑코트 마감제에 부정적인decalfactory.co.krStep 1) 데칼을 좀 더 사용하기 쉽게 하기 위한 꼭 필요한 열처리입니다.This is a necessary heat treatment to make decals easier to use. Step 2) 데칼을 붙이는 기본적인 방법 안내 (Basic instructions on how to apply decals)How to use decal f..

요즘 가조 킷에 #클린데칼 붙이는 것에 재미를 들였는지 꽤 많은 작업을 했군요. 날도 더워 도색은 힘들고, 에어컨 틀어놓고 데칼 붙이면 신선 놀음이 따로 없는 지라~~~ 이번 작업 역시 생프라에서의 표준 가이드 대로 작업했습니다. 큰 어려움은 없었습니다. 아니 데칼의 투명한 보호 필름을 왜 자꾸 제거하냐고 하실 수도 있는데~~~ 그게 벗긴 것과 안 벗긴 것의 차이가 좀 있습니다. 이질감이 없는 그 자연스러움, 데칼 보호용 마감처리 필요없는 거... 긁혀도 데칼이 통으로 떨어지지 않고 스크래치정도 난다는 거... 시간이 지나도 데칼이 떨어지지 않는다는 것... 뭐 이런 저런 이유가 있겠쥬... 다만 보호 필름을 벗기기 위한 선행 작업들이 좀 있다는 것은 얻기 위해서는 해야 하는 일이 있어야 하는 법이라 그..

HG인데도 킷 자체가 상당히 단단한 느낌이고, 밸런스도 아주 잘 잡혀 있는 킷이라는 생각입니다. 단지 저~ 소데츠기 문양이 스틱.허~~라 그건 좀 거시기 하기도 하네요. 자체 사출색은 꽤 부드럽고 느낌이 좋네요. 뭔가 RG 처럼 아기자기한 느낌이 듭니다. 색 분할 좀 해서 도색하면 RG 정도의 디테일을 빼낼 수 있을 듯 하네요. 올해 초경에 도색해야지~ 하면서 작업하다 그냥 대충 조립해서 세워둔 킷에 데칼을 붙여서 세워두면 이쁠 것 같아서 데칼만 붙였습니다. 점점 도색과는 멀어지는 군요. ㅎㅎ 소데츠키 부분은 스티커는 도저히 아니라는 생각에 에너멜 워싱 도색을 했고, 마빡에 파란색 포인트는 다른 거 도색 하다 저거 하나 포인트 주면 이쁘겠다 싶어 한 것이고, 표면은 도색 하려고 표면 정리를 해둔 상태라 ..

날 것의 쌩~프라 그 표면에 그대로 데칼을 붙이고 보호 코팅을 제거해서 건식 데칼 처럼 마킹만 전사했습니다. 데칼 보호를 위해서 따로 마감재 처리는 하지 않았습니다. 필요 없기 때문에 말이쥬~~ 반다이 생프라용 표준 가이드 대로 작업했습니다. 이제 3번째라 그런가? 거의 97%정도로 완벽하게 Super-transfer를 구현할 수 있습니다. 요령이 생기니 더 문지르면 마킹이 벗겨질 지점을 감각적으로 알 수 있겠더라구요. 데칼 패턴 순서는... 메인 전용 먼저 붙이고, 센터 타입 코션 붙이고, 자잘한 버카 타입 코션 혹은 텍스트 타입을 붙였습니다. 사진 찍고 보니 머신 건에 붙인 코션 보호 필름을 제거하지 않았더군요. 까묵...ㅋㅋㅋ 건조기가 필요하지만 그래도 그 지랄맞은 반다이 쌩프라에서 초전사를 할 수..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 1. 세척을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 2. 데칼을 붙인 후 건조기에서 3. 40분간 열처리 2회를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 4. 때밀이 방법으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주고 1 ~..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 "1. 세척"을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 "2. 데칼을 붙인 후" 건조기에서 "3. 40분간 열처리"를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 "4. 때밀이 방법"으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주..

초전사 데칼(마킹 + 보호 필름)을 특정 조건으로 작업하면, When working with super-transfer decals (marking + protective film) under specific conditions, 마킹 부분이 "상온 상압 초전사 특성"을 보이며 하단의 표면과 강력하게 밀착하게 됩니다. the marking part exhibits "NT & NP super-transfer characteristics" and adheres strongly to the bottom surface. 이렇게 초전사된 상태에서 상단의 보호 필름을 제거하면, 마킹만 초전사된 상태를 유지할 수 있습니다. In this super-transferred state, if remove the top p..

지인 #에 장시간 DP되어 있던 킷 입니다. 사자비 버카 클리어 버전에 레드 클리어 색상 도색한 상황입니다. 막연한 생각에 락커 유광 마감재랑 동일하지 않을까? 싶었습니다. 그러나 락커 유광 마감재와 비고 했을때 궁합이 썩 좋은 것은 아닌 것 같습니다. 락커 유광 마감재 표면에서 테스트 결과 혹은 지금까지의 작업 결과는... 건조기를 20~40분 간 사용했을 시 대충 98% 정도의 완벽함이 있었습니다. 가끔 삑사리 낸 것이 부분적으로 마킹이 탈락하는 현상이 있는 수준입니다. 헌데 클리어 레드 도색 표면에서는 80%정도의 완벽함인 것 같습니다. 대충 느낌적으로 퉁~~~~ 때린 수치입니다. 데칼을 붙이기 쉽게 분해를 해 줍니다. 장시간 DP된 킷이라 표면에 미세한 먼지 등 오염이 되어 있을 수 있습니다. 물..

깨끗한 물만 사용하면 됩니다. 목공풀 사용 안해도 됩니다. 데칼 연화제 사용 안해도 됩니다. 그냥 물만 써서 데칼을 불려서 떼고 잘 옮겨서 붙이고 건조만 잘 하면 됩니다. 간혹 하지 표면이 지저분할 수도 있으니 면봉에 물을 뭍혀서 붙일 표면을 잘 닦아주면 좀 더 좋습니다. 데칼을 잘 붙여주시고 3 시간 이상, 상온 (요즘 온도가 25 ~ 30℃ 정도 되더군요.)에서 잘 말리면 됩니다. 3M 스카치 테이프 (다이소에서 천원)를 사용해서 코팅을 제거하면 됩니다. 코팅 제거 후 잘 하루 정도 잘 건조 시키면 마킹 강도가 올라 갑니다. 예전에 집중적으로 테스트 할 때는 건조기를 사용했어야 하는 상황이었는데, 여름이라 온도가 높아서 그런가? 건조기를 사용하지 않아도 될 것 같은 느낌이 듭니다. 시간 내서 락커 마..

티피 코팅 킷에 #클린데칼을 적용해봐야지 봐야지 하면서 차일 피일 미루다 이제사 시도 했습니다. 티피 코팅의 경우 데칼은 마킹만이 딱 남아야 킷의 그 코팅이 잘 살지, 습식 특유의 그 가장자리 두께 단차가 있다면 별로라는 생각은 하고 있었습니다. 하지만 #클린데칼은 그 코팅 필름을 샥~ 제거할 수 있으니 딱이겠다 싶더군요. 그런데 티피 코팅은 그닥 좋아하지도 않고, 거기다 코팅 킷은 싹다 락스에 담궈서 껍질 훅 벗겨놓아서 테스트를 할 킷이 없었습니다. 헌데 얼마 전에 지인 프라#에 갔다가 예전부터 보이던 시난주를 납치해 와서 테스트를 진행해 보았습니다. 우선 결론부터 말하면 아주 쉽게 잘~~~~ 됩니다. 그냥 데칼 붙이고, 잘~ 말리고, 스카치 테입으로 떼면 됩니다. 꼼수고 나발이고 뭐 그런거 없습니다...

★1. 데칼을 분리하기 위해 사용하는 물의 높이는 적당하게 해서 데칼이 둥둥 떠다니지 않도록 하면 편합니다. (자박자박한 수준) 물티슈를 적당하게 접어서 사용하는 용기에 깔아주고 물을 적당하게 추가하면 됩니다. The height of the water for decal separation is not high. After folding the wet tissue in a suitable container, you can supply more water at an appropriate level. 2. 데칼을 옮기는 방식은 두가지가 있습니다. 우선 사용할 데칼을 오린 후 물을 부어둔 용기에 살짝 올려두시면 됩니다. 적당한시간 두시면 자연스럽게 분리됩니다. 핀셋으로 톡톡 건드려서 살짝살짝 움직이면 적당히 ..

자쿠 엉덩이 스커트 (정크)에 락커 유광 마감을 대충 한번 뿌리고, 데칼을 붙인 후 오른 쪽은 코팅을 제거하였습니다. I sprayed the Zaku skirt (junk) roughly once with a lacquer gloss finish, applied the decal, and removed the coating on the right side. 작업 방법은 아래 글을 참조 하시면 됩니다. Please refer to the article below for how to work. https://decalfactory.co.kr/262 #클린데칼 가이드 (#CleanDecal Guide) 사용 전 전자렌지에서 1~3분 돌리는 것은 익숙하면 하지 않아도 되지만 그래도 해주시는 것을 권장합니다. ..

아니 이게 왜때문에 봉인이 되어 있는지 모르겠더군요. 기억을 더듬더듬 더듬으면, 코시국 초기에 도색을 했던 것 같고 오르테가(06)를 만들었는데, 데칼이 완벽하지 않아서 나머지 두대를 봉인하였던 것이 아닌가 싶은데, 추억은 보정되기 때문에 확실하게 알 수 없네요. 여튼 오르테가 만들어진 것을 보면 메인 데칼 쪽이 일부러 손상낸 것은 아니고, 코팅 제거 테스트를 하다가 뭔가 완벽하지 않아서 완성만 하고 끝을 낸것 같다는 느낌적인 느낌입니다. 그 시점이~~ 코로나로 자빠진 김에 신기술이 들어간 데칼을 한참 개발하던 시기라~~ 뭐 현실은 지금이 완전 나자빠진... ㅠㅠ 아~ 젠장... 선진국 체험판일 줄이야... 여튼 부지런히 #클린데칼 붙였습니다. 워메... 토나오는 줄... 버카 선생님~~ 뺨싸다구를 후릴..

뭔가 나사 하나 빠진 상태에서 만든 녀석 같습니다. 데칼 실수한 부분도 있고, 그걸 알면서도 레드썬 해버리고~ 코션 데칼 패턴도 영 맘에 안들고~ 역시 하기 싫다는 느낌이 들때는 하지 않아야~~ 뭐한다고 무리해서 작업을 한건지 당췌 모르겠네요. 아마 저게 검삼 자쿠1 두대 한꺼번에 하고 바로 해서 그런가? 검삼 자쿠도 그렇고 저 녀석도 반쯤 작업 해 놓고 박스에 쳐박혀 있던 것을 발굴 했는데, 이거 또 봉인하면 언제 할지 모르겠다는 강박이 있었는지도 모르겠어요. 여튼 대충 만든 녀석이라 새로 하나 만들면 되지 싶었는데.. 엇... 접합선 수정~!!!!! 하아~!!! 이녀석 접합선 수정이 좀 많은~~~ ㅠㅠ 그래서 다시 보니 천사 같습니다. 아하하...~~~ 이런 히스토리로 인해서 작업기도 없고, 조색 정..

예전에 만든 녀석 그냥 아무렇게 방치 했더니, 파리가 똥도 싸고, 마감재 트러블이 일어났는지 표면도 이상하고~~~ 여튼 그래서 새로 만들고 싶었으나, 이정도 디테일로 다시 만드는 것이 여간 힘든게 아닌지라~ 이 녀석 다시 살려보자 싶어, 광내는 사포로 표면 정리 싹~ 다 다시 해주고 마감재를 새로 올렸습니다. 간섭 있는 부분 도색 까짐도 있던데 뭐... 그거야 쿨~~~ 하게 패스~~~ 몇년 전에 만든 것이지만, 디테일을 살린 것 하고 데칼 패턴이 딱 취향대로 적당하게 아름답게 잘 되어 있어서~~ 다음 작업의 레퍼런스로 사용하기 위해서 케이스에 똵~ 넣어서 보관하는 것으로 결정~ 디 오리진 킷들은 참 잘 나왔어요. 아기자기한 것이 이쁘네요.

제품 상세 설명에 용지가 불량이라서 물에불리는데 시간이 많이 걸린다는 제품이 있습니다. In the detailed product description, there is a product that says that it takes a long time to soak in water because the paper is defective. 해당 제품을 아주 쉽게 그나마 빠르게 사용하는 방법에 대한 영상입니다. This is a video about how to use the product very easily and quickly. 영상은 각각 5분 정도 되며, 별다른 수정은 하지 않았습니다. (편집이 귀찮아서 그냥 유툽에 올리고 링크를 걸었~~~ ㅎㅎ) The videos are about 5 minut..

건담 종류에서 사용하는 데칼은 크게 두개로 나뉠 수 있다고 봅니다. 1. 메인 엠블렘 데칼 2. 자잘한 코션 데칼 우선 코션 데칼에 대하여 이야기 하는 것이 좋을 것 같습니다. 이 코션이라는 것의 명칭이 늘 좀 이상한 느낌을 받는데, 여튼 전투기 등에서 정비 포인트나 호이스트 포인트 등을 마킹 해놓은 것으로 전 생각합니다. 보통 1:144 스케일이나 1:100 스케일을 주로 만드는데, 실제로 이 스케일에서 이게 과연 보일 것인가?라는 생각도 듭니다. 중요한 부분에 크게 작성된 주의 문구 정도 몇개 보이는 것이 아닐까 싶기도 하고~ 글자도 뭐 그렇게 크게 명확하게 보이는 것도 아니고, 어떤 경우는 먼지 마냥 짜잘한 쩜같이 붙은 경우도 있구요. 그리고 한번씩 현타 올때 이걸 왜 붙일까? 라는 생각을 하는 경..

디 오리진 샤아 자쿠를 사용해서 예전 타입의 샤아 자쿠를 만들어보는 것으로 컨셉을 잡았습니다. 색상은 최대한 단순하게~ 데칼도 최대한 단순하게~ 는 개뿔... 또 과하게 붙인 듯 합니다. 그래도 아주 많이 자제 했다구욧~ ㅋㅋㅋ 자쿠 기본 무장인 기관 단총?이 없어서 무기 정크 모아둔 곳에서 하나 뽀려 왔습니다. 그리고 대함 머신건?은 안만들려다가 자석으로 달아주면 어떨까 싶어 네오디움 자석 작업했습니다. 백팩에 달고 싶었지만 동력선의 방해가 있으므로 방패나 뒷 스커트에 달 수 있도록 했습니다. 그리고 하는 김에 히트호크도 자석으로 챡~ 붙을 수 있도록 해주었습니다. 아쉽게도 접합선 수정을 할 부분이 있네요. 한 며칠 말려서 완전히 단단해 지면 작업을 해야 하는데 또 그러하지 못했습니다. 깔끔하게 다듬었..

겸사겸사 테스트겸 데칼 붙이고 제거작업 해 보았는데~ 아니 왜 때문에 이건 왜 왜 왜 또 잘 되는거죠? 이거 생프라인데... ㅋㅋㅋ 반다이 생프라가 이만큼 되면 소원이 없겠다만~~ 헌데 예전부터 느끼고 있던 것인데, 프라마다 좀 다르긴 하더군요. 중국산 똥품질 프라스틱 표면에는 또 잘되요.ㅋㅋㅋ 잘 안되던게... 다시 테스트를 하긴 뭐하고... 여튼 반다이 생프라하고 레고 생프라가 잘 안되더군요. 코팅 제거하지 않고 그냥 놔도도 될 것 같기도 하구요. 이번 것이 너무 얇게 불량생산 된거라 그런가 싶네요. (아우 전량 폐기~~ ㅎㅎ 또 현타 씨게 오네요) 좀 더 박박 문질러서 손상된 표현도 해봤는데, 얼래 쉽고 잘 되네요. 본체 만들때도 힘 조절 잘 해서 데칼 손상 표현 하고, 웨더링 하고 하면 괜찮을 듯..

포인트 도색이라는 용어가 정확한 용어인지는 잘 모르겠네요. 째깬한 부분에 뭔가 튀는 색상을 넣어서 이뻐보이게 만드는 것이라 합시다. ㅎㅎ 지금 말하는 것은 모두 락커 계열 도료 기준입니다. 아크릴이나 에너멜 등에선 어떻게 될지 몰라요. 뭐 거기서 거기겠지만~ 뭐 저런 깨알 같은 부분들에 튀는 색상을 넣어주면 나름 이뻐보일 수 있습니다. 헌데 문제는 그냥 통상적으로 뿌리는 방식대로 뿌리면 절대로 저렇게 나오지 않고 축축하고 눅눅해지면서 엉망이 될 가능성이 높습니다. 깨알 같은 부분들을 마스킹 잘 해서 한번에 똵 끝낼 수 있다면 참 좋겠지만 그게 그렇지가 못하더라구요. 일단 마스킹은 최대한 정확하게 해줍니다. 써보니까 3M 2899 파란색 마스킹 테입 제품이 아주 쓸만하더군요. 그전엔 넘버는 모르겠지만 그냥..

메인 데칼이 없어서 코션만 붙이고 마감 처리했던 킷입니다. 최근 데칼 생산이 진행되서 제품이 나왔으나 제품 불량으로 인해 전량 폐기하고 재생산 하게 된 아픔이 ㅠㅠ 여튼 시제품으로 후다닥 테스트도 하고 님도 보고 뽕도 따고~ 하면서 진행했습니다. 원래는 파츠를 좀 분리해서 유광 마감재를 다시 올리고, 데칼을 붙이고, 코팅을 제거하고, 다시 최종 마감재를 처리하는 순서로 진행해야 하는데~ 이게 표준 절차라 생각 하는데~~ 데칼 폐기라는 초유의 사건으로 현타가 극으로 와서 그냥 대충 다 생략하고 막 진행 했습니다. 무광 마감 됬던 표면 위에 그냥 데칼 좀 꼼꼼하게 붙이고, 건조기에서 20분간 후다닥 돌렸습니다. 데칼 붙이는 위치야 뭐 뻔하죠. 오버스럽지 않게~ 적당히 자제해서 붙였습니다. 무광에 바로 붙여버..