날 것의 쌩~프라 그 표면에 그대로 데칼을 붙이고 보호 코팅을 제거해서 건식 데칼 처럼 마킹만 전사했습니다. 데칼 보호를 위해서 따로 마감재 처리는 하지 않았습니다. 필요 없기 때문에 말이쥬~~ 반다이 생프라용 표준 가이드 대로 작업했습니다. 이제 3번째라 그런가? 거의 97%정도로 완벽하게 Super-transfer를 구현할 수 있습니다. 요령이 생기니 더 문지르면 마킹이 벗겨질 지점을 감각적으로 알 수 있겠더라구요. 데칼 패턴 순서는... 메인 전용 먼저 붙이고, 센터 타입 코션 붙이고, 자잘한 버카 타입 코션 혹은 텍스트 타입을 붙였습니다. 사진 찍고 보니 머신 건에 붙인 코션 보호 필름을 제거하지 않았더군요. 까묵...ㅋㅋㅋ 건조기가 필요하지만 그래도 그 지랄맞은 반다이 쌩프라에서 초전사를 할 수..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 1. 세척을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 2. 데칼을 붙인 후 건조기에서 3. 40분간 열처리 2회를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 4. 때밀이 방법으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주고 1 ~..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 "1. 세척"을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 "2. 데칼을 붙인 후" 건조기에서 "3. 40분간 열처리"를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 "4. 때밀이 방법"으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주..

초전사 데칼(마킹 + 보호 필름)을 특정 조건으로 작업하면, When working with super-transfer decals (marking + protective film) under specific conditions, 마킹 부분이 "상온 상압 초전사 특성"을 보이며 하단의 표면과 강력하게 밀착하게 됩니다. the marking part exhibits "NT & NP super-transfer characteristics" and adheres strongly to the bottom surface. 이렇게 초전사된 상태에서 상단의 보호 필름을 제거하면, 마킹만 초전사된 상태를 유지할 수 있습니다. In this super-transferred state, if remove the top p..

지인 #에 장시간 DP되어 있던 킷 입니다. 사자비 버카 클리어 버전에 레드 클리어 색상 도색한 상황입니다. 막연한 생각에 락커 유광 마감재랑 동일하지 않을까? 싶었습니다. 그러나 락커 유광 마감재와 비고 했을때 궁합이 썩 좋은 것은 아닌 것 같습니다. 락커 유광 마감재 표면에서 테스트 결과 혹은 지금까지의 작업 결과는... 건조기를 20~40분 간 사용했을 시 대충 98% 정도의 완벽함이 있었습니다. 가끔 삑사리 낸 것이 부분적으로 마킹이 탈락하는 현상이 있는 수준입니다. 헌데 클리어 레드 도색 표면에서는 80%정도의 완벽함인 것 같습니다. 대충 느낌적으로 퉁~~~~ 때린 수치입니다. 데칼을 붙이기 쉽게 분해를 해 줍니다. 장시간 DP된 킷이라 표면에 미세한 먼지 등 오염이 되어 있을 수 있습니다. 물..

깨끗한 물만 사용하면 됩니다. 목공풀 사용 안해도 됩니다. 데칼 연화제 사용 안해도 됩니다. 그냥 물만 써서 데칼을 불려서 떼고 잘 옮겨서 붙이고 건조만 잘 하면 됩니다. 간혹 하지 표면이 지저분할 수도 있으니 면봉에 물을 뭍혀서 붙일 표면을 잘 닦아주면 좀 더 좋습니다. 데칼을 잘 붙여주시고 3 시간 이상, 상온 (요즘 온도가 25 ~ 30℃ 정도 되더군요.)에서 잘 말리면 됩니다. 3M 스카치 테이프 (다이소에서 천원)를 사용해서 코팅을 제거하면 됩니다. 코팅 제거 후 잘 하루 정도 잘 건조 시키면 마킹 강도가 올라 갑니다. 예전에 집중적으로 테스트 할 때는 건조기를 사용했어야 하는 상황이었는데, 여름이라 온도가 높아서 그런가? 건조기를 사용하지 않아도 될 것 같은 느낌이 듭니다. 시간 내서 락커 마..

티피 코팅 킷에 #클린데칼을 적용해봐야지 봐야지 하면서 차일 피일 미루다 이제사 시도 했습니다. 티피 코팅의 경우 데칼은 마킹만이 딱 남아야 킷의 그 코팅이 잘 살지, 습식 특유의 그 가장자리 두께 단차가 있다면 별로라는 생각은 하고 있었습니다. 하지만 #클린데칼은 그 코팅 필름을 샥~ 제거할 수 있으니 딱이겠다 싶더군요. 그런데 티피 코팅은 그닥 좋아하지도 않고, 거기다 코팅 킷은 싹다 락스에 담궈서 껍질 훅 벗겨놓아서 테스트를 할 킷이 없었습니다. 헌데 얼마 전에 지인 프라#에 갔다가 예전부터 보이던 시난주를 납치해 와서 테스트를 진행해 보았습니다. 우선 결론부터 말하면 아주 쉽게 잘~~~~ 됩니다. 그냥 데칼 붙이고, 잘~ 말리고, 스카치 테입으로 떼면 됩니다. 꼼수고 나발이고 뭐 그런거 없습니다...

★1. 데칼을 분리하기 위해 사용하는 물의 높이는 적당하게 해서 데칼이 둥둥 떠다니지 않도록 하면 편합니다. (자박자박한 수준) 물티슈를 적당하게 접어서 사용하는 용기에 깔아주고 물을 적당하게 추가하면 됩니다. The height of the water for decal separation is not high. After folding the wet tissue in a suitable container, you can supply more water at an appropriate level. 2. 데칼을 옮기는 방식은 두가지가 있습니다. 우선 사용할 데칼을 오린 후 물을 부어둔 용기에 살짝 올려두시면 됩니다. 적당한시간 두시면 자연스럽게 분리됩니다. 핀셋으로 톡톡 건드려서 살짝살짝 움직이면 적당히 ..

자쿠 엉덩이 스커트 (정크)에 락커 유광 마감을 대충 한번 뿌리고, 데칼을 붙인 후 오른 쪽은 코팅을 제거하였습니다. I sprayed the Zaku skirt (junk) roughly once with a lacquer gloss finish, applied the decal, and removed the coating on the right side. 작업 방법은 아래 글을 참조 하시면 됩니다. Please refer to the article below for how to work. https://decalfactory.co.kr/262 #클린데칼 가이드 (#CleanDecal Guide) 사용 전 전자렌지에서 1~3분 돌리는 것은 익숙하면 하지 않아도 되지만 그래도 해주시는 것을 권장합니다. ..

아니 이게 왜때문에 봉인이 되어 있는지 모르겠더군요. 기억을 더듬더듬 더듬으면, 코시국 초기에 도색을 했던 것 같고 오르테가(06)를 만들었는데, 데칼이 완벽하지 않아서 나머지 두대를 봉인하였던 것이 아닌가 싶은데, 추억은 보정되기 때문에 확실하게 알 수 없네요. 여튼 오르테가 만들어진 것을 보면 메인 데칼 쪽이 일부러 손상낸 것은 아니고, 코팅 제거 테스트를 하다가 뭔가 완벽하지 않아서 완성만 하고 끝을 낸것 같다는 느낌적인 느낌입니다. 그 시점이~~ 코로나로 자빠진 김에 신기술이 들어간 데칼을 한참 개발하던 시기라~~ 뭐 현실은 지금이 완전 나자빠진... ㅠㅠ 아~ 젠장... 선진국 체험판일 줄이야... 여튼 부지런히 #클린데칼 붙였습니다. 워메... 토나오는 줄... 버카 선생님~~ 뺨싸다구를 후릴..

뭔가 나사 하나 빠진 상태에서 만든 녀석 같습니다. 데칼 실수한 부분도 있고, 그걸 알면서도 레드썬 해버리고~ 코션 데칼 패턴도 영 맘에 안들고~ 역시 하기 싫다는 느낌이 들때는 하지 않아야~~ 뭐한다고 무리해서 작업을 한건지 당췌 모르겠네요. 아마 저게 검삼 자쿠1 두대 한꺼번에 하고 바로 해서 그런가? 검삼 자쿠도 그렇고 저 녀석도 반쯤 작업 해 놓고 박스에 쳐박혀 있던 것을 발굴 했는데, 이거 또 봉인하면 언제 할지 모르겠다는 강박이 있었는지도 모르겠어요. 여튼 대충 만든 녀석이라 새로 하나 만들면 되지 싶었는데.. 엇... 접합선 수정~!!!!! 하아~!!! 이녀석 접합선 수정이 좀 많은~~~ ㅠㅠ 그래서 다시 보니 천사 같습니다. 아하하...~~~ 이런 히스토리로 인해서 작업기도 없고, 조색 정..

제품 상세 설명에 용지가 불량이라서 물에불리는데 시간이 많이 걸린다는 제품이 있습니다. In the detailed product description, there is a product that says that it takes a long time to soak in water because the paper is defective. 해당 제품을 아주 쉽게 그나마 빠르게 사용하는 방법에 대한 영상입니다. This is a video about how to use the product very easily and quickly. 영상은 각각 5분 정도 되며, 별다른 수정은 하지 않았습니다. (편집이 귀찮아서 그냥 유툽에 올리고 링크를 걸었~~~ ㅎㅎ) The videos are about 5 minut..

디 오리진 샤아 자쿠를 사용해서 예전 타입의 샤아 자쿠를 만들어보는 것으로 컨셉을 잡았습니다. 색상은 최대한 단순하게~ 데칼도 최대한 단순하게~ 는 개뿔... 또 과하게 붙인 듯 합니다. 그래도 아주 많이 자제 했다구욧~ ㅋㅋㅋ 자쿠 기본 무장인 기관 단총?이 없어서 무기 정크 모아둔 곳에서 하나 뽀려 왔습니다. 그리고 대함 머신건?은 안만들려다가 자석으로 달아주면 어떨까 싶어 네오디움 자석 작업했습니다. 백팩에 달고 싶었지만 동력선의 방해가 있으므로 방패나 뒷 스커트에 달 수 있도록 했습니다. 그리고 하는 김에 히트호크도 자석으로 챡~ 붙을 수 있도록 해주었습니다. 아쉽게도 접합선 수정을 할 부분이 있네요. 한 며칠 말려서 완전히 단단해 지면 작업을 해야 하는데 또 그러하지 못했습니다. 깔끔하게 다듬었..

겸사겸사 테스트겸 데칼 붙이고 제거작업 해 보았는데~ 아니 왜 때문에 이건 왜 왜 왜 또 잘 되는거죠? 이거 생프라인데... ㅋㅋㅋ 반다이 생프라가 이만큼 되면 소원이 없겠다만~~ 헌데 예전부터 느끼고 있던 것인데, 프라마다 좀 다르긴 하더군요. 중국산 똥품질 프라스틱 표면에는 또 잘되요.ㅋㅋㅋ 잘 안되던게... 다시 테스트를 하긴 뭐하고... 여튼 반다이 생프라하고 레고 생프라가 잘 안되더군요. 코팅 제거하지 않고 그냥 놔도도 될 것 같기도 하구요. 이번 것이 너무 얇게 불량생산 된거라 그런가 싶네요. (아우 전량 폐기~~ ㅎㅎ 또 현타 씨게 오네요) 좀 더 박박 문질러서 손상된 표현도 해봤는데, 얼래 쉽고 잘 되네요. 본체 만들때도 힘 조절 잘 해서 데칼 손상 표현 하고, 웨더링 하고 하면 괜찮을 듯..

메인 데칼이 없어서 코션만 붙이고 마감 처리했던 킷입니다. 최근 데칼 생산이 진행되서 제품이 나왔으나 제품 불량으로 인해 전량 폐기하고 재생산 하게 된 아픔이 ㅠㅠ 여튼 시제품으로 후다닥 테스트도 하고 님도 보고 뽕도 따고~ 하면서 진행했습니다. 원래는 파츠를 좀 분리해서 유광 마감재를 다시 올리고, 데칼을 붙이고, 코팅을 제거하고, 다시 최종 마감재를 처리하는 순서로 진행해야 하는데~ 이게 표준 절차라 생각 하는데~~ 데칼 폐기라는 초유의 사건으로 현타가 극으로 와서 그냥 대충 다 생략하고 막 진행 했습니다. 무광 마감 됬던 표면 위에 그냥 데칼 좀 꼼꼼하게 붙이고, 건조기에서 20분간 후다닥 돌렸습니다. 데칼 붙이는 위치야 뭐 뻔하죠. 오버스럽지 않게~ 적당히 자제해서 붙였습니다. 무광에 바로 붙여버..

모든 작업을 하세요~ 런너 째로 해도 되고, 분리해서 먹선도 넣고 부분도색도 하고~~~ 다만... 데칼 붙이기 전에 군제 탑코트 유광 마감재를 한번 뿌리고 붙이면 됩니다. 지금 테스트 중이라서 확실하다고 말하긴 좀 이른감이 있지만~ 궁합? 상성? 이 아주 잘 맞는 것 같습니다. 유광 탑코트 한번 뿌리고 잘 말리고~ 그냥 가볍게 데칼 붙이고~ 두어시간 말리고 코팅 제거하면 되는데~ 그냥 심플하게 하루밤 정도 숙성시켜도 될 것 같습니다. ipp 락커 유광이 가장 궁합이 좋은줄 알았더만... 그게 아니네요. 군제 탑코트의 경우 제가 잘 쓰지 않는 마감제라... 여튼 한 며칠 추가로 테스트를 더 해보고 이 글타래에 업글을 하도록 하겠습니다.

탑 코트 유광마감재를 한번 슈와악~~ 뿌려준 후 ~~ 마크 핏을 사용해서 데칼을 가볍게 붙이고, 건조기에서 20분간 처리한 후 ~~ IPP 에너멜 신너로 살살 닦아냈습니다. 별 트러블 없이 깔끔하게 잘 되네요. 보통 훌~~~~ 도색하지 않는 경우 캔 스프레이 마감재를 사용하지 않을까 싶네요. 하시던 작업 뭐든 싹다 하시고... 유광 마감재 한번 뿌리고 데칼 붙이는 작업을 하시면 됩니다. 코팅 제거 싹~~ 하시고 다시 마감재를 뿌리면 됩니다. 문제는 건조기의 유무인데... 건조기 없이 하는 것은 하루밤 오버나잇한 후에 동일하게 코팅을 제거하면 되는데... 건조기를 돌리는 것에 비해서 좀 많이 까다롭습니다. 건조기를 돌리면 에러가 날 확률이 1%미만이지만... (경험상 수치입니다.) 그렇지 않으면 10%까지..

마감재 테스트 입니다. 혹시나 하는 마음에 IPP 유광 마감재 캔 스프레이를 구입해서 테스트를 했습니다. 병입 마감재와 같다고 생각하지만 뭔가 다른게 있을 수 있어서...^^ 크게 다른 점은 없었습니다. 결과물이 뭔가 잔 찌꺼기가 있는 것 처럼 보이는 것이 있는데, 저건 마감재랑 투명 코팅이랑 뭔가 반응해서 변성?된 부분으로 보입니다. 무광이든 유광이든 마감재 다시 뿌려주면 싹~ 사라집니다. 캔 마감재는 오랜만에 뿌리는 것이라 좀 마이 과하게 듬뿍 뿌렸는데, 완전 건조가 안된 상태에서 작업해서 그런건 아닐까 싶네요. 도색하지 않는 경우 보통은 마감재를 캔을 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다. 하시던 작업 무었이든 작업 죽~~ 하시고, 데칼 붙이기 전에 유광마감재를 한번 뿌려 준후 데칼 붙이고, 건조기(..

아니 이게 왜때문에... 봉인 되어 있는 것이죠? 그것도 데칼만 딱 붙이면 되는 상태인데 봉인이~~ 완전 개뀰~~ 아싸~~ 싶었는데... 전용 메인 데칼이 아직 생산이 안되었더군요. 다~~~~ 이유가 있었는데~~~ 뭐 이미 데칼 붙이기 위한 작업까지 다~ 된 상태라 그냥 고고씽~~ 전용 데칼 나오면 추가로 더 붙이는 것으로 하고, 전용데칼 붙일 자리는 싹 비워두고 데칼 작업을 할 예정입니다. 진짜 미친듯이 붙였습니다. 레퍼런스로 사용하던 녀석이 생각보다 데칼이 많이 붙어있네요. 두대 분량이라 더 많았다고 느낀 건지도... 여튼 단순한 텍스트로 되어 있는 MA 스타일 코션을 메인으로 사용했습니다. 좀 화려한 HiQ스타일은 포인트로 조금 사용했습니다. 저 많은 것을 붙이면서 삑사리 내서 다시 작업한건 4개였..

https://youtu.be/W90ZnpiMOqY 전자렌지에서 3분 처리한 데칼입니다. 표면 강도를 좀 높인 상태에서 코팅을 제거하는 실험을 했는데 뭐 잘 되네요. 하단에 락커 유광 마감 표면이 좋아서 그런지도~ 하다보니 두어번 뿌리게 되서 아주 빤딱빤딱 하네요. ​ 데칼을 분리 할 때 라운드 핀셋을 하방으로 쑥 밀어넣는 느낌으로 넣어서 수직으로 드는 느낌으로 분리하면 끝단이 찍혀서 데칼이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 그냥 끝단만 잡고 떼버리면 꺾이면서 핀셋 끝단이 데칼을 찍어버려서 손상되는 현상이 있더군요. ​ 나머진 뭐 쏘쏘합니다. 그냥 붙이고 가볍게 물기 제거하고~~ 이전 가이드에선 스퀴즈, 즉 데칼을 쥐어짜서 꽉 붙이라고 했는데~ 지금은 건조기를 사용할 것이라서 안해도 되더군요. 꽉 붙일..

http://decalfactory.co.kr/456 GM Double Cannon Working LOG 중간 과정은 없습니다. 뭐 맨날 하던 작업과 동일 하기 때문에~~ 게이트 정리하고, 리파인할 부분 리파인하고, 표면 정리하고, 기본 도색 올리고, 색분할 올리고, 먹선 넣고, 워싱 도색하고 마감 decalfactory.co.kr 짐/짐을 기본 소체로 작업했습니다. 옵션 파츠를 좀 사용했는데, 어께쪽의 캐논 파츠, 어께 안에 배기 덕트? 추가, 앞스커트 쪽에 뭔 이상한 고리 디테일~ 백팩은 짐/짐 안에 들어있는 정크를 수정해서 붙였습니다. 캐논등은 3파이 네오디움 자석을 박아넣어서 쉽게 탈부착이 가능하도록 했습니다. 아~ 궁댕이 쪽에 보조 무기인 머신건도 자석으로 챡~~ 붙였습니다. 이번 작업에서 가장..

작업기 : https://decalfactory.tistory.com/453 [RG] MSN-07S Char Z'GOK Working LOG [[[ 07 이걸 어쩌나~~~ ]]] 개인적인 호불호가 있을 수 있지만 데칼을 붙이다 보면 피해야 하는 경우가 있습니다. 사진 처럼 비슷한 패턴의 데칼이 비슷한 방향으로 가깝게 붙여진 경우더라구요. 전 decalfactory.co.kr RG에 빌파 팔 부품을 이식하였습니다. 설정상에는 존재하지 않는 것이지만, 뭐~ SF 세상에서는 뭐든 가능한거 아닌가유? 헌데 문제는 무거워서 팔만 축~ 처지는 것이 아니라, 다리 및 허리도 휘청여서 빼버렸습니다. 데칼은 역시 #클린데칼 사용하여 제작되었습니다. https://decalfactory.tistory.com/454 #Cl..

설정상 색상은 두가지 타입이 확인되었습니다. 이왕 만드는거 손 마이 가는 우측 색상으로 만드는 것으로 결정~ 헌데 뭐 그렇쥬... 빡씨게 작업했습니다. 작업과정은 " https://decalfactory.co.kr/451 "에서 확인하실 수 있습니다. 전용 데칼은 디자인만 해두고 아직 #클린데칼 제작이 되지 않은 상태이기 때문에 코션으로만 작업 마무리 했습니다. 전용 데칼이 만들어지면 가슴 앞쪽, 어께 쉴드, 어께 아머~ 이렇게 살짝 분리해서, 유광 마감재를 뿌리고, 데칼 붙이고, 코팅 제거하고, 무광마감~ 이렇게 간단히 재작업할 예정입니다. 백팩 양쪽으로 3파이 표준 구멍인줄 알았는데, 아니더군요. 3파이보다는 큽니다. 일단 자석을 박았는데, 스파르탄(헤일로)들 등짝에 무기 착착 붙이는 뭐 그런 느낌으..

왜? 판매전에 전자 렌지 처리를 하지 않는 것인가요? 1. 파란색 바닥 용지의 뒤틀림 전자렌지로 제대로 돌리면 용지의 수분이 같이 증발합니다. 그래서 완전히 건조된 용지는 뒤틀림 현상이 있습니다. 사용하는 데칼의 경우 문제가 되지 않지만, 판매용으로는 좀 이쁘지 않다는 점이 있습니다. 2. 장시간 보관에 대한 우려 전자렌지로 돌리는 것이 데칼의 보관 수명과 연관이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 일단 그걸 확인할 만큼 오랜 시간 판매가 된 제품이 아니기 때문에 1년 이상의 데이터는 없습니다. 다만 초기에 개발과정에서 전자렌지 돌리고 테스트 한 제품을 아직 가지고 있는데, 한달에 한번 정도 접착력이나 코팅 제거에 관한 테스트를 하고 있는데 아직 큰 문제점을 찾지 못했습니다. 3. 온도를 200℃ 정도로 ..

https://youtu.be/SxMHUqkn_IY 1. ​데칼을 붙일 표면은 "IPP 유광 마감재"가 처리된 표면입니다. ​ 2. ​데칼을 파란색의 용지에서 분리시킬때 데칼용지가 휘어지면서 핀셋의 끝단에 찍혀 손상될 수 있더군요. 데칼의 하단으로 핀셋을 쑥~~ 밀어넣어서 거의 수직으로 들어올리는 느낌으로 떼버리면 되는데~ 이게 익숙함과 요령이 좀 필요한게 아닌가 싶습니다. 전 그냥 별 생각없이 하던 것이라~ 익숙하지 않으면 칼이나 가위로 오려서 쓰는 것이 오히려 좋을 수도 있습니다. ​ 3. 데칼을 붙일 면에 옮기고 물기 적당히 제거 한번 해주고 위치 딱 잡고 난 후~~~~ 아주 가볍게 압박해서 더이상 움직이지 않도록만 해줍니다. (건조기를 사용하기 때문) 빡빡 뻑뻑 ~~ 문때고 물기제거하고 그런 느낌..

1. 코팅 필름 (coating film) ; 데칼의 상단에 있는 투명한 필름. 물에 불렸을때 마킹이 흩어지지 않게 잡아주는 역할을 한다. 2. 마킹 (marking) ; 데칼의 내용물 각종 이미지 혹은 텍스트등으로 구성되어 있다. ① 프라표면 (pla-surface)와 코팅 필름 간의 결합력을 의미한다. ② 마킹 (marking)과 프라표면 (pla-surface)과의 결합력을 의미한다. ③ 마킹 (marking)과 코팅 필름 (coating film)간의 결합력을 의미한다. 데칼을 프라 표면에 붙인 후의 수직 단면을 모식화한 그림입니다. 데칼이 프라 표면에 부착될때 작동하는 결합력은 세가지 (①②③)가 있습니다. 마킹은 프라 표면에 남기고, 코팅 필름만 제거하기 위해서는 ①③ 결합력을 약하게 만들고,..

최근에 나온 킷이라서 디테일이 상당히 좋다는 느낌입니다. 프레임 쪽에 신경을 썼어야 했다는 생각이 드네요. 디테일을 살리지 못한 아쉬운 부분이 좀 있네요. 최상단의 투명 코팅 필름을 제거할 수 있는 데칼 (#클린데칼)을 사용했습니다. 여러가지 실험적인 방식을 다양하게 테스트 하였고 그 덕에 데칼이 깔끔하지 않은 부분들도 있네요. 매직 테입으로 제거하지 않고, 에너멜 신너로 코팅을 녹이는 방식을 중점적으로 테스트 하였습니다. 컴파운딩으로 하는 것 까지 했으나, 열터지고 갑갑해서 그건 중간에 포기 해버렸습니다. 여튼 데칼 작업에 관한 것은 내용이 좀 있어서 따로 글을 파서 가이드 성격의 글로 만들어야겠습니다. 보유하고 있는 녹색들인데... 군제 302번하고, IPP 딥그린, 이스라엘 그린을 주로 사용했습니다..

물티슈도 깔아서 써보고, 스포츠 타월도 잘라서 써봤는데... 나름의 장단점이 있겠지만... 요즘은 다이소에서 구입한 매직스펀지로 물양을 일정하게 맞춰서 쓰고 있는데 이것도 나름 편하네요. 화분 받침대도 다이소에서 오백원 줬나? 여튼... 높이가 낮아서 손이 왔다갔다 하는데 걸치적대지 않고 편해서 아주 만족하고 있는 중이구요. 매직스펀지는 데칼 잡을 때 보푸라기 같은 것이 핀셋하고 같이 딸려오지 않는 것이 참 편합니다. 물양도 일정하게 유지되는데 좀 덜 축축한 느낌이라 별로 아닌가? 싶었는데, 뭐 것도 익숙해지니 딱 좋으네요. 데칼을 아래쪽에 물 많은 곳에 풍 담궜다가 스펀지 위로 올려두면, 데칼이 마르지 않고 장시간 일정하게 유지되서 편했습니다. 딱 밑장빼기로 적당한 물의 양이 되서 데칼 붙일때 편했구요..

#클린데칼의 최상단 코팅층은 3M 매직 테입으로 제거가 가능합니다. (특정 조건에 맞게 데칼 작업을 해 주었을 때) 헌데 3M 테이프 대신 면봉에 에너멜 신너를 살짝 묻혀서 닦아주어도 됩니다. 물론 순식간에 녹은 코팅층이 좀 찐뜩찐득한 특성이 있어 바로바로 제거를 해주어야 하는 번거로움이 있습니다. 뭉쳐지는 특성이 있어서 쉽게 제거는 됩니다. 듀나메스용 메인 데칼은 전자렌지 3분요리를 해서 코팅을 제거하지 않았습니다. 뭐 약간의 단차가 보이는 것이 전 맘에 들지 않아서 나머지 코션은 다시 코팅을 제거하였습니다. 이때 테이프를 사용해서 제거하지 않고 면봉에 에너멜 신너를 살짝 묻혀서 닦아주는 방식으로 제거했습니다. 테이프 보다는 훨신 더 쉬운 느낌이라 앞으로 작업은 에너멜 신너로 닦아버릴 것 같습니다. 어..

#CleanDecal 을 사용한 작례 입니다. (대구 박서방몰 사장님 작품) 상단의 투명 코팅 필름은 제거하지 않았습니다. 제거 되지 않아도 데칼 단차가 크게 느껴지지 않네요. https://decalfactory.co.kr/391 MVF-X08 Eclipse Gundam - MG scale GLOBAL (oversea) shop link http://global.gmarket.co.kr/item?goodsCode=2626202313 [Gmarket] (NDa037) MVF-X08 Eclipse Gundam - MG scale (F06) Exchange & Returns You can cancel your order before the.. decalfactory.co.kr