자쿠 엉덩이 스커트 (정크)에 락커 유광 마감을 대충 한번 뿌리고, 데칼을 붙인 후 오른 쪽은 코팅을 제거하였습니다. I sprayed the Zaku skirt (junk) roughly once with a lacquer gloss finish, applied the decal, and removed the coating on the right side. 작업 방법은 아래 글을 참조 하시면 됩니다. Please refer to the article below for how to work. https://decalfactory.co.kr/262 #클린데칼 가이드 (#CleanDecal Guide) 사용 전 전자렌지에서 1~3분 돌리는 것은 익숙하면 하지 않아도 되지만 그래도 해주시는 것을 권장합니다. ..

아니 이게 왜때문에 봉인이 되어 있는지 모르겠더군요. 기억을 더듬더듬 더듬으면, 코시국 초기에 도색을 했던 것 같고 오르테가(06)를 만들었는데, 데칼이 완벽하지 않아서 나머지 두대를 봉인하였던 것이 아닌가 싶은데, 추억은 보정되기 때문에 확실하게 알 수 없네요. 여튼 오르테가 만들어진 것을 보면 메인 데칼 쪽이 일부러 손상낸 것은 아니고, 코팅 제거 테스트를 하다가 뭔가 완벽하지 않아서 완성만 하고 끝을 낸것 같다는 느낌적인 느낌입니다. 그 시점이~~ 코로나로 자빠진 김에 신기술이 들어간 데칼을 한참 개발하던 시기라~~ 뭐 현실은 지금이 완전 나자빠진... ㅠㅠ 아~ 젠장... 선진국 체험판일 줄이야... 여튼 부지런히 #클린데칼 붙였습니다. 워메... 토나오는 줄... 버카 선생님~~ 뺨싸다구를 후릴..

뭔가 나사 하나 빠진 상태에서 만든 녀석 같습니다. 데칼 실수한 부분도 있고, 그걸 알면서도 레드썬 해버리고~ 코션 데칼 패턴도 영 맘에 안들고~ 역시 하기 싫다는 느낌이 들때는 하지 않아야~~ 뭐한다고 무리해서 작업을 한건지 당췌 모르겠네요. 아마 저게 검삼 자쿠1 두대 한꺼번에 하고 바로 해서 그런가? 검삼 자쿠도 그렇고 저 녀석도 반쯤 작업 해 놓고 박스에 쳐박혀 있던 것을 발굴 했는데, 이거 또 봉인하면 언제 할지 모르겠다는 강박이 있었는지도 모르겠어요. 여튼 대충 만든 녀석이라 새로 하나 만들면 되지 싶었는데.. 엇... 접합선 수정~!!!!! 하아~!!! 이녀석 접합선 수정이 좀 많은~~~ ㅠㅠ 그래서 다시 보니 천사 같습니다. 아하하...~~~ 이런 히스토리로 인해서 작업기도 없고, 조색 정..

예전에 만든 녀석 그냥 아무렇게 방치 했더니, 파리가 똥도 싸고, 마감재 트러블이 일어났는지 표면도 이상하고~~~ 여튼 그래서 새로 만들고 싶었으나, 이정도 디테일로 다시 만드는 것이 여간 힘든게 아닌지라~ 이 녀석 다시 살려보자 싶어, 광내는 사포로 표면 정리 싹~ 다 다시 해주고 마감재를 새로 올렸습니다. 간섭 있는 부분 도색 까짐도 있던데 뭐... 그거야 쿨~~~ 하게 패스~~~ 몇년 전에 만든 것이지만, 디테일을 살린 것 하고 데칼 패턴이 딱 취향대로 적당하게 아름답게 잘 되어 있어서~~ 다음 작업의 레퍼런스로 사용하기 위해서 케이스에 똵~ 넣어서 보관하는 것으로 결정~ 디 오리진 킷들은 참 잘 나왔어요. 아기자기한 것이 이쁘네요.

제품 상세 설명에 용지가 불량이라서 물에불리는데 시간이 많이 걸린다는 제품이 있습니다. In the detailed product description, there is a product that says that it takes a long time to soak in water because the paper is defective. 해당 제품을 아주 쉽게 그나마 빠르게 사용하는 방법에 대한 영상입니다. This is a video about how to use the product very easily and quickly. 영상은 각각 5분 정도 되며, 별다른 수정은 하지 않았습니다. (편집이 귀찮아서 그냥 유툽에 올리고 링크를 걸었~~~ ㅎㅎ) The videos are about 5 minut..

건담 종류에서 사용하는 데칼은 크게 두개로 나뉠 수 있다고 봅니다. 1. 메인 엠블렘 데칼 2. 자잘한 코션 데칼 우선 코션 데칼에 대하여 이야기 하는 것이 좋을 것 같습니다. 이 코션이라는 것의 명칭이 늘 좀 이상한 느낌을 받는데, 여튼 전투기 등에서 정비 포인트나 호이스트 포인트 등을 마킹 해놓은 것으로 전 생각합니다. 보통 1:144 스케일이나 1:100 스케일을 주로 만드는데, 실제로 이 스케일에서 이게 과연 보일 것인가?라는 생각도 듭니다. 중요한 부분에 크게 작성된 주의 문구 정도 몇개 보이는 것이 아닐까 싶기도 하고~ 글자도 뭐 그렇게 크게 명확하게 보이는 것도 아니고, 어떤 경우는 먼지 마냥 짜잘한 쩜같이 붙은 경우도 있구요. 그리고 한번씩 현타 올때 이걸 왜 붙일까? 라는 생각을 하는 경..

디 오리진 샤아 자쿠를 사용해서 예전 타입의 샤아 자쿠를 만들어보는 것으로 컨셉을 잡았습니다. 색상은 최대한 단순하게~ 데칼도 최대한 단순하게~ 는 개뿔... 또 과하게 붙인 듯 합니다. 그래도 아주 많이 자제 했다구욧~ ㅋㅋㅋ 자쿠 기본 무장인 기관 단총?이 없어서 무기 정크 모아둔 곳에서 하나 뽀려 왔습니다. 그리고 대함 머신건?은 안만들려다가 자석으로 달아주면 어떨까 싶어 네오디움 자석 작업했습니다. 백팩에 달고 싶었지만 동력선의 방해가 있으므로 방패나 뒷 스커트에 달 수 있도록 했습니다. 그리고 하는 김에 히트호크도 자석으로 챡~ 붙을 수 있도록 해주었습니다. 아쉽게도 접합선 수정을 할 부분이 있네요. 한 며칠 말려서 완전히 단단해 지면 작업을 해야 하는데 또 그러하지 못했습니다. 깔끔하게 다듬었..

겸사겸사 테스트겸 데칼 붙이고 제거작업 해 보았는데~ 아니 왜 때문에 이건 왜 왜 왜 또 잘 되는거죠? 이거 생프라인데... ㅋㅋㅋ 반다이 생프라가 이만큼 되면 소원이 없겠다만~~ 헌데 예전부터 느끼고 있던 것인데, 프라마다 좀 다르긴 하더군요. 중국산 똥품질 프라스틱 표면에는 또 잘되요.ㅋㅋㅋ 잘 안되던게... 다시 테스트를 하긴 뭐하고... 여튼 반다이 생프라하고 레고 생프라가 잘 안되더군요. 코팅 제거하지 않고 그냥 놔도도 될 것 같기도 하구요. 이번 것이 너무 얇게 불량생산 된거라 그런가 싶네요. (아우 전량 폐기~~ ㅎㅎ 또 현타 씨게 오네요) 좀 더 박박 문질러서 손상된 표현도 해봤는데, 얼래 쉽고 잘 되네요. 본체 만들때도 힘 조절 잘 해서 데칼 손상 표현 하고, 웨더링 하고 하면 괜찮을 듯..

포인트 도색이라는 용어가 정확한 용어인지는 잘 모르겠네요. 째깬한 부분에 뭔가 튀는 색상을 넣어서 이뻐보이게 만드는 것이라 합시다. ㅎㅎ 지금 말하는 것은 모두 락커 계열 도료 기준입니다. 아크릴이나 에너멜 등에선 어떻게 될지 몰라요. 뭐 거기서 거기겠지만~ 뭐 저런 깨알 같은 부분들에 튀는 색상을 넣어주면 나름 이뻐보일 수 있습니다. 헌데 문제는 그냥 통상적으로 뿌리는 방식대로 뿌리면 절대로 저렇게 나오지 않고 축축하고 눅눅해지면서 엉망이 될 가능성이 높습니다. 깨알 같은 부분들을 마스킹 잘 해서 한번에 똵 끝낼 수 있다면 참 좋겠지만 그게 그렇지가 못하더라구요. 일단 마스킹은 최대한 정확하게 해줍니다. 써보니까 3M 2899 파란색 마스킹 테입 제품이 아주 쓸만하더군요. 그전엔 넘버는 모르겠지만 그냥..

동일 합니다. 마감재 재처리도 안하고, 그냥 무광 위에 데칼 붙이고, 건조기 처리하고, 데칼 코팅 제거하고 최종 마감 끝~! 즐프라 되세요.

메인 데칼이 없어서 코션만 붙이고 마감 처리했던 킷입니다. 최근 데칼 생산이 진행되서 제품이 나왔으나 제품 불량으로 인해 전량 폐기하고 재생산 하게 된 아픔이 ㅠㅠ 여튼 시제품으로 후다닥 테스트도 하고 님도 보고 뽕도 따고~ 하면서 진행했습니다. 원래는 파츠를 좀 분리해서 유광 마감재를 다시 올리고, 데칼을 붙이고, 코팅을 제거하고, 다시 최종 마감재를 처리하는 순서로 진행해야 하는데~ 이게 표준 절차라 생각 하는데~~ 데칼 폐기라는 초유의 사건으로 현타가 극으로 와서 그냥 대충 다 생략하고 막 진행 했습니다. 무광 마감 됬던 표면 위에 그냥 데칼 좀 꼼꼼하게 붙이고, 건조기에서 20분간 후다닥 돌렸습니다. 데칼 붙이는 위치야 뭐 뻔하죠. 오버스럽지 않게~ 적당히 자제해서 붙였습니다. 무광에 바로 붙여버..

이전 가이드에서는 건조기를 사용해서 코팅을 제거하는 방법에 대한 안내하였습니다. https://decalfactory.tistory.com/454 #CleanDecal - Actual application example https://youtu.be/W90ZnpiMOqY 전자렌지에서 3분 처리한 데칼입니다. 표면 강도를 좀 높인 상태에서 코팅을 제거하는 실험을 했는데 뭐 잘 되네요. 하단에 락커 유광 마감 표면이 좋아서 그런지도~ 하다 decalfactory.tistory.com 가장 확실하게 하는 방법은 유광 마감재를 "군제 탑코트"를 사용하는 것입니다. 데칼 잘 붙여주고 서너시간 뒤에 코팅을 제거하면 유색(백색X)도 아주 잘 됩니다. IPP 락커 유광 마감과 궁합이 가장 좋은 것으로 생각했는데 예상 ..

모든 작업을 하세요~ 런너 째로 해도 되고, 분리해서 먹선도 넣고 부분도색도 하고~~~ 다만... 데칼 붙이기 전에 군제 탑코트 유광 마감재를 한번 뿌리고 붙이면 됩니다. 지금 테스트 중이라서 확실하다고 말하긴 좀 이른감이 있지만~ 궁합? 상성? 이 아주 잘 맞는 것 같습니다. 유광 탑코트 한번 뿌리고 잘 말리고~ 그냥 가볍게 데칼 붙이고~ 두어시간 말리고 코팅 제거하면 되는데~ 그냥 심플하게 하루밤 정도 숙성시켜도 될 것 같습니다. ipp 락커 유광이 가장 궁합이 좋은줄 알았더만... 그게 아니네요. 군제 탑코트의 경우 제가 잘 쓰지 않는 마감제라... 여튼 한 며칠 추가로 테스트를 더 해보고 이 글타래에 업글을 하도록 하겠습니다.

탑 코트 유광마감재를 한번 슈와악~~ 뿌려준 후 ~~ 마크 핏을 사용해서 데칼을 가볍게 붙이고, 건조기에서 20분간 처리한 후 ~~ IPP 에너멜 신너로 살살 닦아냈습니다. 별 트러블 없이 깔끔하게 잘 되네요. 보통 훌~~~~ 도색하지 않는 경우 캔 스프레이 마감재를 사용하지 않을까 싶네요. 하시던 작업 뭐든 싹다 하시고... 유광 마감재 한번 뿌리고 데칼 붙이는 작업을 하시면 됩니다. 코팅 제거 싹~~ 하시고 다시 마감재를 뿌리면 됩니다. 문제는 건조기의 유무인데... 건조기 없이 하는 것은 하루밤 오버나잇한 후에 동일하게 코팅을 제거하면 되는데... 건조기를 돌리는 것에 비해서 좀 많이 까다롭습니다. 건조기를 돌리면 에러가 날 확률이 1%미만이지만... (경험상 수치입니다.) 그렇지 않으면 10%까지..

마감재 테스트 입니다. 혹시나 하는 마음에 IPP 유광 마감재 캔 스프레이를 구입해서 테스트를 했습니다. 병입 마감재와 같다고 생각하지만 뭔가 다른게 있을 수 있어서...^^ 크게 다른 점은 없었습니다. 결과물이 뭔가 잔 찌꺼기가 있는 것 처럼 보이는 것이 있는데, 저건 마감재랑 투명 코팅이랑 뭔가 반응해서 변성?된 부분으로 보입니다. 무광이든 유광이든 마감재 다시 뿌려주면 싹~ 사라집니다. 캔 마감재는 오랜만에 뿌리는 것이라 좀 마이 과하게 듬뿍 뿌렸는데, 완전 건조가 안된 상태에서 작업해서 그런건 아닐까 싶네요. 도색하지 않는 경우 보통은 마감재를 캔을 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다. 하시던 작업 무었이든 작업 죽~~ 하시고, 데칼 붙이기 전에 유광마감재를 한번 뿌려 준후 데칼 붙이고, 건조기(..

아니 이게 왜때문에... 봉인 되어 있는 것이죠? 그것도 데칼만 딱 붙이면 되는 상태인데 봉인이~~ 완전 개뀰~~ 아싸~~ 싶었는데... 전용 메인 데칼이 아직 생산이 안되었더군요. 다~~~~ 이유가 있었는데~~~ 뭐 이미 데칼 붙이기 위한 작업까지 다~ 된 상태라 그냥 고고씽~~ 전용 데칼 나오면 추가로 더 붙이는 것으로 하고, 전용데칼 붙일 자리는 싹 비워두고 데칼 작업을 할 예정입니다. 진짜 미친듯이 붙였습니다. 레퍼런스로 사용하던 녀석이 생각보다 데칼이 많이 붙어있네요. 두대 분량이라 더 많았다고 느낀 건지도... 여튼 단순한 텍스트로 되어 있는 MA 스타일 코션을 메인으로 사용했습니다. 좀 화려한 HiQ스타일은 포인트로 조금 사용했습니다. 저 많은 것을 붙이면서 삑사리 내서 다시 작업한건 4개였..

https://youtu.be/W90ZnpiMOqY 전자렌지에서 3분 처리한 데칼입니다. 표면 강도를 좀 높인 상태에서 코팅을 제거하는 실험을 했는데 뭐 잘 되네요. 하단에 락커 유광 마감 표면이 좋아서 그런지도~ 하다보니 두어번 뿌리게 되서 아주 빤딱빤딱 하네요. ​ 데칼을 분리 할 때 라운드 핀셋을 하방으로 쑥 밀어넣는 느낌으로 넣어서 수직으로 드는 느낌으로 분리하면 끝단이 찍혀서 데칼이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 그냥 끝단만 잡고 떼버리면 꺾이면서 핀셋 끝단이 데칼을 찍어버려서 손상되는 현상이 있더군요. ​ 나머진 뭐 쏘쏘합니다. 그냥 붙이고 가볍게 물기 제거하고~~ 이전 가이드에선 스퀴즈, 즉 데칼을 쥐어짜서 꽉 붙이라고 했는데~ 지금은 건조기를 사용할 것이라서 안해도 되더군요. 꽉 붙일..

http://decalfactory.co.kr/456 GM Double Cannon Working LOG 중간 과정은 없습니다. 뭐 맨날 하던 작업과 동일 하기 때문에~~ 게이트 정리하고, 리파인할 부분 리파인하고, 표면 정리하고, 기본 도색 올리고, 색분할 올리고, 먹선 넣고, 워싱 도색하고 마감 decalfactory.co.kr 짐/짐을 기본 소체로 작업했습니다. 옵션 파츠를 좀 사용했는데, 어께쪽의 캐논 파츠, 어께 안에 배기 덕트? 추가, 앞스커트 쪽에 뭔 이상한 고리 디테일~ 백팩은 짐/짐 안에 들어있는 정크를 수정해서 붙였습니다. 캐논등은 3파이 네오디움 자석을 박아넣어서 쉽게 탈부착이 가능하도록 했습니다. 아~ 궁댕이 쪽에 보조 무기인 머신건도 자석으로 챡~~ 붙였습니다. 이번 작업에서 가장..

https://decalfactory.tistory.com/457 [HG] RGM-79DC GM Double Cannon (짐 더블 캐논) http://decalfactory.co.kr/456 GM Double Cannon Working LOG 중간 과정은 없습니다. 뭐 맨날 하던 작업과 동일 하기 때문에~~ 게이트 정리하고, 리파인할 부분 리파인하고, 표면 정리하고, 기본 도색 올리고, 색 decalfactory.co.kr 중간 과정은 없습니다. 뭐 맨날 하던 작업과 동일 하기 때문에~~ 게이트 정리하고, 리파인할 부분 리파인하고, 표면 정리하고, 기본 도색 올리고, 색분할 올리고, 먹선 넣고, 워싱 도색하고 마감재 올리고~~ 이제 데칼 붙이는 작업을 하면 됩니다. 이번 킷은 GM/GM 에 캐논 옵션 ..

작업기 : https://decalfactory.tistory.com/453 [RG] MSN-07S Char Z'GOK Working LOG [[[ 07 이걸 어쩌나~~~ ]]] 개인적인 호불호가 있을 수 있지만 데칼을 붙이다 보면 피해야 하는 경우가 있습니다. 사진 처럼 비슷한 패턴의 데칼이 비슷한 방향으로 가깝게 붙여진 경우더라구요. 전 decalfactory.co.kr RG에 빌파 팔 부품을 이식하였습니다. 설정상에는 존재하지 않는 것이지만, 뭐~ SF 세상에서는 뭐든 가능한거 아닌가유? 헌데 문제는 무거워서 팔만 축~ 처지는 것이 아니라, 다리 및 허리도 휘청여서 빼버렸습니다. 데칼은 역시 #클린데칼 사용하여 제작되었습니다. https://decalfactory.tistory.com/454 #Cl..

[[[ 08 쨌든 마무리하고 디피 케이스에 넣음 ]]] 팔 다리의 다관절? 구조 때문에 저 같은 포징 고자는~~~ 하~ 어렵네요. ㅎㅎㅎ 쨌든 마무리하고 디피 케이스에 넣어서 봉인 완료 했습니다. [[[ 07 이걸 어쩌나~~~ ]]] 개인적인 호불호가 있을 수 있지만 데칼을 붙이다 보면 피해야 하는 경우가 있습니다. 사진 처럼 비슷한 패턴의 데칼이 비슷한 방향으로 가깝게 붙여진 경우더라구요. 전 이게 이상하게 어색하고 자꾸 눈에 거슬립니다. 이런 경우는 사진 처럼 데칼을 삭제하고 크기가 좀 작은 다른 패턴의 것을 살짝 회전 시켜서 붙이면~~ 안그래도 위의 데칼은 원형 양각 몰드가 있어서 그냥 텍스트로만 된 것을 붙여야 하나 하고 고민했었는데, 귀찮다고 그냥 물에 분리된 것을 붙였더니 이사단입니다. 싹 밀..

설정상 색상은 두가지 타입이 확인되었습니다. 이왕 만드는거 손 마이 가는 우측 색상으로 만드는 것으로 결정~ 헌데 뭐 그렇쥬... 빡씨게 작업했습니다. 작업과정은 " https://decalfactory.co.kr/451 "에서 확인하실 수 있습니다. 전용 데칼은 디자인만 해두고 아직 #클린데칼 제작이 되지 않은 상태이기 때문에 코션으로만 작업 마무리 했습니다. 전용 데칼이 만들어지면 가슴 앞쪽, 어께 쉴드, 어께 아머~ 이렇게 살짝 분리해서, 유광 마감재를 뿌리고, 데칼 붙이고, 코팅 제거하고, 무광마감~ 이렇게 간단히 재작업할 예정입니다. 백팩 양쪽으로 3파이 표준 구멍인줄 알았는데, 아니더군요. 3파이보다는 큽니다. 일단 자석을 박았는데, 스파르탄(헤일로)들 등짝에 무기 착착 붙이는 뭐 그런 느낌으..

[[[ 09 귀한 한정판 응??? 이라서 케이스도 뚜둥~ ]]] 다이소에서 파는 피규어 케이스? 뭐 그런겁니다. 이천원인가? 여튼 HG 엔간한 것은 다 들어갑니다. 큰건 안되더군요. 여튼 똥꼬에 작대기도 박아서 흔들리지 않도록 만들었습니다. 이번 작업은 코션만 데칼 작업을 끝냈습니다. 어께부분과 어께 쉴드, 앞스커트 정도에 전용 엠블렘을 붙일 계획인데~ 디자인 다된 것 프린터로 출력해서 오려붙이는 것은 뭔가 데칼 단차 밸런스가 맞질 않는 것 같아서, 전용 데칼 만들어지면 추가로 붙일 계획입니다. 해당 부분만 살짝 분리해서, 유광 살짝 뿌리고 데칼 붙이고, 코팅 제거하고 마감~ 뭐 이렇게 할 계획입니다. 그래서 이 상태로 그때까지 봉인~~~ 아 그리고 백팩에 3파이 홀인줄 알고 흥분했는데... 쓰글 4파이..

짐 스나이퍼 2 커스텀 컬러 버전 아주 오래 전에 만든 녀석인데, 박스에 쳐박혀 있던 것 이번에 사무실 정리하다가 발견했습니다. 사무실도 이사한 것은 아니지만 대대적으로 배치를 바꿔서 동선이 편하도록 하긴 했지만, 뭐 그거하고 나니까 지쳐서 작업을 안한단...^^ 쨌든 표면 상태가 엉망이라서 사포로 좀 갈아냈습니다. 헌데 어쩔 수 없이 도색이 같이 갈려나오네요. 정말 살살 한다고 했지만... 특히 데칼 부분은 트러블이 많이 일어난 것 같더군요. 접착이 불완전해서 발생하는 실버링류의 트러블은 없었지만, 표면의 이질감이 극대화된 부분이 좀 있었고, 코팅 부분이 자글자글자글?? 뭐 그런 느낌도 있고 해서 사포로 살살 갈아냈습니다. 일종의 컴파운딩 비슷한 개념으로 하긴했지만, 컴파운딩 처럼 빡세게 하진 않았어요..

왜? 판매전에 전자 렌지 처리를 하지 않는 것인가요? 1. 파란색 바닥 용지의 뒤틀림 전자렌지로 제대로 돌리면 용지의 수분이 같이 증발합니다. 그래서 완전히 건조된 용지는 뒤틀림 현상이 있습니다. 사용하는 데칼의 경우 문제가 되지 않지만, 판매용으로는 좀 이쁘지 않다는 점이 있습니다. 2. 장시간 보관에 대한 우려 전자렌지로 돌리는 것이 데칼의 보관 수명과 연관이 있을 수 있다는 우려가 있습니다. 일단 그걸 확인할 만큼 오랜 시간 판매가 된 제품이 아니기 때문에 1년 이상의 데이터는 없습니다. 다만 초기에 개발과정에서 전자렌지 돌리고 테스트 한 제품을 아직 가지고 있는데, 한달에 한번 정도 접착력이나 코팅 제거에 관한 테스트를 하고 있는데 아직 큰 문제점을 찾지 못했습니다. 3. 온도를 200℃ 정도로 ..

https://youtu.be/SxMHUqkn_IY 1. ​데칼을 붙일 표면은 "IPP 유광 마감재"가 처리된 표면입니다. ​ 2. ​데칼을 파란색의 용지에서 분리시킬때 데칼용지가 휘어지면서 핀셋의 끝단에 찍혀 손상될 수 있더군요. 데칼의 하단으로 핀셋을 쑥~~ 밀어넣어서 거의 수직으로 들어올리는 느낌으로 떼버리면 되는데~ 이게 익숙함과 요령이 좀 필요한게 아닌가 싶습니다. 전 그냥 별 생각없이 하던 것이라~ 익숙하지 않으면 칼이나 가위로 오려서 쓰는 것이 오히려 좋을 수도 있습니다. ​ 3. 데칼을 붙일 면에 옮기고 물기 적당히 제거 한번 해주고 위치 딱 잡고 난 후~~~~ 아주 가볍게 압박해서 더이상 움직이지 않도록만 해줍니다. (건조기를 사용하기 때문) 빡빡 뻑뻑 ~~ 문때고 물기제거하고 그런 느낌..

짐 캐논 공간 돌격 사양 입니다. 전용 라인 및 큰 엠블렘은 #커스텀데칼 사용했고, 자잘한 코션은 #클린데칼 사용했습니다. #클린데칼 상단부 코팅은 전부 제거하는 방식으로 데칼 작업하였습니다. 코팅부분을 제거하는 것이 확실히 깔끔하고 느낌이 좋네요.

커스텀 데칼은 시중에 판매 중인 데칼용 용지에 레이저 프린터를 사용해서 데칼을 프린팅해서 사용하는 방식의 데칼입니다. 재단도 해야하고, 두께도 얇아서 잘 접히는 단점이 있어 사용이 까다롭기 때문에 잘 사용하지 않습니다. 요즘은 데칼이 다양하게 있어서, 아주 특이한 경우가 아니면 구지 사용할 필요가 없겠죠. 여튼 디자인은 다 해두었으나 #클린데칼 생산이 안된 상황이라 #커스텀출력 방식으로 데칼을 출력했습니다. (1) #클린데칼 사용할땐 필요가 없었지만, #커스텀데칼은 접착력을 보강하기 위해서 데칼용 물에 목공용 풀을 약간 풀어서 사용했습니다. (2) 가이드 라인을 따라서 커터칼로 크게 오려낸 후 쪽가위로 세밀하게 재단을 해주었습니다. (3) 필름이 얇기 때문에 모서리 부분이 잘 접히는데, 쪽가위로 재단할때..

1. 코팅 필름 (coating film) ; 데칼의 상단에 있는 투명한 필름. 물에 불렸을때 마킹이 흩어지지 않게 잡아주는 역할을 한다. 2. 마킹 (marking) ; 데칼의 내용물 각종 이미지 혹은 텍스트등으로 구성되어 있다. ① 프라표면 (pla-surface)와 코팅 필름 간의 결합력을 의미한다. ② 마킹 (marking)과 프라표면 (pla-surface)과의 결합력을 의미한다. ③ 마킹 (marking)과 코팅 필름 (coating film)간의 결합력을 의미한다. 데칼을 프라 표면에 붙인 후의 수직 단면을 모식화한 그림입니다. 데칼이 프라 표면에 부착될때 작동하는 결합력은 세가지 (①②③)가 있습니다. 마킹은 프라 표면에 남기고, 코팅 필름만 제거하기 위해서는 ①③ 결합력을 약하게 만들고,..

최근에 나온 킷이라서 디테일이 상당히 좋다는 느낌입니다. 프레임 쪽에 신경을 썼어야 했다는 생각이 드네요. 디테일을 살리지 못한 아쉬운 부분이 좀 있네요. 최상단의 투명 코팅 필름을 제거할 수 있는 데칼 (#클린데칼)을 사용했습니다. 여러가지 실험적인 방식을 다양하게 테스트 하였고 그 덕에 데칼이 깔끔하지 않은 부분들도 있네요. 매직 테입으로 제거하지 않고, 에너멜 신너로 코팅을 녹이는 방식을 중점적으로 테스트 하였습니다. 컴파운딩으로 하는 것 까지 했으나, 열터지고 갑갑해서 그건 중간에 포기 해버렸습니다. 여튼 데칼 작업에 관한 것은 내용이 좀 있어서 따로 글을 파서 가이드 성격의 글로 만들어야겠습니다. 보유하고 있는 녹색들인데... 군제 302번하고, IPP 딥그린, 이스라엘 그린을 주로 사용했습니다..