8월 한달은 생프라 표면에 데칼을 붙이고 마킹만 초전사 시키는 방법 개선에 집중을 했습니다.기존 안내에서도 그러했듯, 생프라가 가장 어렵다는 생각은 그대로 입니다.어떠한 종류든 마감재를 뿌리면 전체적인 표면이 일정하게 바뀌기 때문에 대응이 쉽지만,생프라는 종류가 너무 많고 표면 상태가 너무 다양해서 표준 절차로 만들거나 대응하기 어렵네요.여전히 어렵지만, 그래도 이정도면 충분히 마킹만 전사하는 것이 가능하다는 생각입니다.그 방법에 대한 안내이며, 가장 보수적인 상황을 가정해서 안내하는 것이기 때문에 과정이 좀 빡빡할 수 있습니다.'어~ 이건 필요없지 않나? 안해도 되던데?'라는 절차가 있을 수도 있습니다.케바케라 무조건 이대로 해야 한다라는 것 보다는 대략 이런 절차를 따르면 된다라고 보시면 될듯합니다...

#CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary) #CleanDecal 의 간략한 요약 (A simple summary)1. 통상적인 습식 데칼과 같은 방식으로 사용할 수 있나요?네, 반다이 습식 데칼처럼 사용할 수 있습니다.데칼 연화제 없이도 물만 사용해도 괜찮습니다.락커 계열 및 탑코트 마감제에 부정적인decalfactory.co.krStep 1) 데칼을 좀 더 사용하기 쉽게 하기 위한 꼭 필요한 열처리입니다.This is a necessary heat treatment to make decals easier to use. Step 2) 데칼을 붙이는 기본적인 방법 안내 (Basic instructions on how to apply decals)How to use decal f..

요즘 가조 킷에 #클린데칼 붙이는 것에 재미를 들였는지 꽤 많은 작업을 했군요. 날도 더워 도색은 힘들고, 에어컨 틀어놓고 데칼 붙이면 신선 놀음이 따로 없는 지라~~~ 이번 작업 역시 생프라에서의 표준 가이드 대로 작업했습니다. 큰 어려움은 없었습니다. 아니 데칼의 투명한 보호 필름을 왜 자꾸 제거하냐고 하실 수도 있는데~~~ 그게 벗긴 것과 안 벗긴 것의 차이가 좀 있습니다. 이질감이 없는 그 자연스러움, 데칼 보호용 마감처리 필요없는 거... 긁혀도 데칼이 통으로 떨어지지 않고 스크래치정도 난다는 거... 시간이 지나도 데칼이 떨어지지 않는다는 것... 뭐 이런 저런 이유가 있겠쥬... 다만 보호 필름을 벗기기 위한 선행 작업들이 좀 있다는 것은 얻기 위해서는 해야 하는 일이 있어야 하는 법이라 그..

HG인데도 킷 자체가 상당히 단단한 느낌이고, 밸런스도 아주 잘 잡혀 있는 킷이라는 생각입니다. 단지 저~ 소데츠기 문양이 스틱.허~~라 그건 좀 거시기 하기도 하네요. 자체 사출색은 꽤 부드럽고 느낌이 좋네요. 뭔가 RG 처럼 아기자기한 느낌이 듭니다. 색 분할 좀 해서 도색하면 RG 정도의 디테일을 빼낼 수 있을 듯 하네요. 올해 초경에 도색해야지~ 하면서 작업하다 그냥 대충 조립해서 세워둔 킷에 데칼을 붙여서 세워두면 이쁠 것 같아서 데칼만 붙였습니다. 점점 도색과는 멀어지는 군요. ㅎㅎ 소데츠키 부분은 스티커는 도저히 아니라는 생각에 에너멜 워싱 도색을 했고, 마빡에 파란색 포인트는 다른 거 도색 하다 저거 하나 포인트 주면 이쁘겠다 싶어 한 것이고, 표면은 도색 하려고 표면 정리를 해둔 상태라 ..

날 것의 쌩~프라 그 표면에 그대로 데칼을 붙이고 보호 코팅을 제거해서 건식 데칼 처럼 마킹만 전사했습니다. 데칼 보호를 위해서 따로 마감재 처리는 하지 않았습니다. 필요 없기 때문에 말이쥬~~ 반다이 생프라용 표준 가이드 대로 작업했습니다. 이제 3번째라 그런가? 거의 97%정도로 완벽하게 Super-transfer를 구현할 수 있습니다. 요령이 생기니 더 문지르면 마킹이 벗겨질 지점을 감각적으로 알 수 있겠더라구요. 데칼 패턴 순서는... 메인 전용 먼저 붙이고, 센터 타입 코션 붙이고, 자잘한 버카 타입 코션 혹은 텍스트 타입을 붙였습니다. 사진 찍고 보니 머신 건에 붙인 코션 보호 필름을 제거하지 않았더군요. 까묵...ㅋㅋㅋ 건조기가 필요하지만 그래도 그 지랄맞은 반다이 쌩프라에서 초전사를 할 수..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 1. 세척을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 2. 데칼을 붙인 후 건조기에서 3. 40분간 열처리 2회를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 4. 때밀이 방법으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주고 1 ~..

가조립 상태로 장시간 전시되어 있던 킷을 사용했습니다. 적당히 분해한 후 밀폐 용기에 중성 세제와 정수기 물과 함께 "1. 세척"을 하였습니다. 킷의 먼지 혹은 이형제 등을 제거해야 하기 때문에 꼭 해야 하는 중요한 단계입니다. 물때 자국이 생기지 않게 마른 수건으로 잘 닦아서 건조 합니다. 데칼 연화제를 사용해서 "2. 데칼을 붙인 후" 건조기에서 "3. 40분간 열처리"를 하여 초전사 상태를 만들었습니다. 생프라는 반응성이 낮아서 마킹을 초전사 하기 위해서는 열처리가 필수입니다. 서서히 건조 한 후 "4. 때밀이 방법"으로 데칼의 보호 필름을 녹여서 제거하여 마킹만 건식 데칼 처럼 초전사를 하였습니다. https://youtu.be/kilJMWHbYLc 에너멜 신너를 가볍게 데칼의 보호 필름에 발라주..

초전사 데칼(마킹 + 보호 필름)을 특정 조건으로 작업하면, When working with super-transfer decals (marking + protective film) under specific conditions, 마킹 부분이 "상온 상압 초전사 특성"을 보이며 하단의 표면과 강력하게 밀착하게 됩니다. the marking part exhibits "NT & NP super-transfer characteristics" and adheres strongly to the bottom surface. 이렇게 초전사된 상태에서 상단의 보호 필름을 제거하면, 마킹만 초전사된 상태를 유지할 수 있습니다. In this super-transferred state, if remove the top p..

지인 #에 장시간 DP되어 있던 킷 입니다. 사자비 버카 클리어 버전에 레드 클리어 색상 도색한 상황입니다. 막연한 생각에 락커 유광 마감재랑 동일하지 않을까? 싶었습니다. 그러나 락커 유광 마감재와 비고 했을때 궁합이 썩 좋은 것은 아닌 것 같습니다. 락커 유광 마감재 표면에서 테스트 결과 혹은 지금까지의 작업 결과는... 건조기를 20~40분 간 사용했을 시 대충 98% 정도의 완벽함이 있었습니다. 가끔 삑사리 낸 것이 부분적으로 마킹이 탈락하는 현상이 있는 수준입니다. 헌데 클리어 레드 도색 표면에서는 80%정도의 완벽함인 것 같습니다. 대충 느낌적으로 퉁~~~~ 때린 수치입니다. 데칼을 붙이기 쉽게 분해를 해 줍니다. 장시간 DP된 킷이라 표면에 미세한 먼지 등 오염이 되어 있을 수 있습니다. 물..

역시 데칼 없는 건담은 앙꼬 없는 찐빵입니다. 버카 급 데칼 양이라 뭔가 꽉 찬 느낌이네요. 이번 것도 역시 지인의 킷입니다. 받을 것이 있었는데, 보낼 때 같이 보내면 데칼 붙여서 보내주겠다고 했기에 호다닥 작업을 했습니다. 푸르~~ 도색이 되어 있는 상태지만, 마감재는 처리 되지 않은 상황이더군요. 그래서 각각의 표면이 아주~~~ 다양하게 있었습니다. 유광 표면도 있고, 반 무광도 있고, 무광도 있고... 도료 종류는 락커 도료이고 아주 다양한 브랜드의 도료가 사용 되었네요. 데칼 작업 절차는 다음과 같이 진행했습니다. 0. 데칼을 전자 렌지에서 3분간 돌려서 강도를 올렸습니다. (이건 요즘 거의 무지성으로 하고 있습니다. 코팅 분리가 잘 되게 할려면 안하는 것이 좋지만, 해도 잘되는 상황이라서 작업..

지인 킷에 데칼 작업을 추가로 했습니다. 데칼 없는 건담은 앙꼬 ㅇ벗는 찐빵이라~~ 데칼을 샤악~~ 붙이니 훨씬 보기 좋네요. 백식 2.0 맥기 코팅이 좀 거시기 해서 데칼을 붙이지 않는 경우가 많을 것 같다는 생각이 들긴합니다. 하지만 습식 데칼의 마킹만 똵~ 전사하면 여러가지 문제점을 해결 할 수 있고, 그렇게 했습니다. 데칼 작업하고 따로 다시 마감재는 올리지 않았습니다. 마감재 올리지 않아도 충분한 강도???가 있습니다. 자세히 보지 않으면 데칼의 단차가 보이지 않으나, 뭐 장시간 전시를 할 경우 데칼이 붙은 곳과 붙지 않은 곳의 차이가 좀 날 것 같네요. 보통은 마감재를 올려서 그런 차이를 없애버리는데, 이 경우는 마감재를 올릴 수 없는 경우라~~ 맥기 코팅 자체가 약간 무광 느낌이 있는데, 그..

깨끗한 물만 사용하면 됩니다. 목공풀 사용 안해도 됩니다. 데칼 연화제 사용 안해도 됩니다. 그냥 물만 써서 데칼을 불려서 떼고 잘 옮겨서 붙이고 건조만 잘 하면 됩니다. 간혹 하지 표면이 지저분할 수도 있으니 면봉에 물을 뭍혀서 붙일 표면을 잘 닦아주면 좀 더 좋습니다. 데칼을 잘 붙여주시고 3 시간 이상, 상온 (요즘 온도가 25 ~ 30℃ 정도 되더군요.)에서 잘 말리면 됩니다. 3M 스카치 테이프 (다이소에서 천원)를 사용해서 코팅을 제거하면 됩니다. 코팅 제거 후 잘 하루 정도 잘 건조 시키면 마킹 강도가 올라 갑니다. 예전에 집중적으로 테스트 할 때는 건조기를 사용했어야 하는 상황이었는데, 여름이라 온도가 높아서 그런가? 건조기를 사용하지 않아도 될 것 같은 느낌이 듭니다. 시간 내서 락커 마..

#클린데칼은 기존 습식 재단 데칼과 동일한 사용법 및 형태를 가지고 있습니다. 모든 습식 데칼은 다음과 같은 형태를 가지고 있습니다. ====================== (투명 코팅) ++++++++++++++++++++++ (마킹) --------------------------------------- (수용성 접착제) ######################## (베이스 용지 / 파란색) 사용할 데칼을 오린 후 물에 불리면, 수용성 접착제가 녹으면서 베이스 용지와 분리가 됩니다. 이때 투명 코팅이 없다면 마킹 부분이 다 각각으로 분리가 되겠죠. 분리된 데칼을 타겟 표면에 옮기고 물기 제거하고 말리면 데칼 작업은 끝납니다. ====================== (투명 코팅) ++++++++++..

티피 코팅 킷에 #클린데칼을 적용해봐야지 봐야지 하면서 차일 피일 미루다 이제사 시도 했습니다. 티피 코팅의 경우 데칼은 마킹만이 딱 남아야 킷의 그 코팅이 잘 살지, 습식 특유의 그 가장자리 두께 단차가 있다면 별로라는 생각은 하고 있었습니다. 하지만 #클린데칼은 그 코팅 필름을 샥~ 제거할 수 있으니 딱이겠다 싶더군요. 그런데 티피 코팅은 그닥 좋아하지도 않고, 거기다 코팅 킷은 싹다 락스에 담궈서 껍질 훅 벗겨놓아서 테스트를 할 킷이 없었습니다. 헌데 얼마 전에 지인 프라#에 갔다가 예전부터 보이던 시난주를 납치해 와서 테스트를 진행해 보았습니다. 우선 결론부터 말하면 아주 쉽게 잘~~~~ 됩니다. 그냥 데칼 붙이고, 잘~ 말리고, 스카치 테입으로 떼면 됩니다. 꼼수고 나발이고 뭐 그런거 없습니다...

#클린데칼 자체는 일반적인 습식 데칼과 동일한 사용법이지만, 최상단의 코팅 필름을 삭제해서 직접적인 인쇄를 한 것과 같은 효과를 쉽게 얻을 수 있는 데칼입니다. 락커 유광 표면에 데칼을 붙이고 건조기 (70℃, 20 ~ 40 분) 처리하고 에너멜 신너로 코팅 필름을 삭제하거나, Mr.HOBBY TOP COAT 표면에 데칼을 붙이고 3 ~ 4 시간 완전 건조 후 동일 한 방법으로 코팅 필름을 삭제하는 방법은 수많은 테스트를 해서 표준 절차를 만들었습니다. 특별하게 작업 방식을 바꿀 필요없이 몇가지 조건만 갖춘다면 아주 쉽게 마킹만 남길 수 있는 방법입니다. 그러나 나는 락커 마감재 안쓰는데? 나는 탑코트도 안쓰는데? 그럼 안되는 거네? 별로네? 뭐 이렇게 생각할 수도 있습니다. 코팅 벗기는 것에 대해서 귀..

★1. 데칼을 분리하기 위해 사용하는 물의 높이는 적당하게 해서 데칼이 둥둥 떠다니지 않도록 하면 편합니다. (자박자박한 수준) 물티슈를 적당하게 접어서 사용하는 용기에 깔아주고 물을 적당하게 추가하면 됩니다. The height of the water for decal separation is not high. After folding the wet tissue in a suitable container, you can supply more water at an appropriate level. 2. 데칼을 옮기는 방식은 두가지가 있습니다. 우선 사용할 데칼을 오린 후 물을 부어둔 용기에 살짝 올려두시면 됩니다. 적당한시간 두시면 자연스럽게 분리됩니다. 핀셋으로 톡톡 건드려서 살짝살짝 움직이면 적당히 ..

자쿠 엉덩이 스커트 (정크)에 락커 유광 마감을 대충 한번 뿌리고, 데칼을 붙인 후 오른 쪽은 코팅을 제거하였습니다. I sprayed the Zaku skirt (junk) roughly once with a lacquer gloss finish, applied the decal, and removed the coating on the right side. 작업 방법은 아래 글을 참조 하시면 됩니다. Please refer to the article below for how to work. https://decalfactory.co.kr/262 #클린데칼 가이드 (#CleanDecal Guide) 사용 전 전자렌지에서 1~3분 돌리는 것은 익숙하면 하지 않아도 되지만 그래도 해주시는 것을 권장합니다. ..

아니 이게 왜때문에 봉인이 되어 있는지 모르겠더군요. 기억을 더듬더듬 더듬으면, 코시국 초기에 도색을 했던 것 같고 오르테가(06)를 만들었는데, 데칼이 완벽하지 않아서 나머지 두대를 봉인하였던 것이 아닌가 싶은데, 추억은 보정되기 때문에 확실하게 알 수 없네요. 여튼 오르테가 만들어진 것을 보면 메인 데칼 쪽이 일부러 손상낸 것은 아니고, 코팅 제거 테스트를 하다가 뭔가 완벽하지 않아서 완성만 하고 끝을 낸것 같다는 느낌적인 느낌입니다. 그 시점이~~ 코로나로 자빠진 김에 신기술이 들어간 데칼을 한참 개발하던 시기라~~ 뭐 현실은 지금이 완전 나자빠진... ㅠㅠ 아~ 젠장... 선진국 체험판일 줄이야... 여튼 부지런히 #클린데칼 붙였습니다. 워메... 토나오는 줄... 버카 선생님~~ 뺨싸다구를 후릴..

뭔가 나사 하나 빠진 상태에서 만든 녀석 같습니다. 데칼 실수한 부분도 있고, 그걸 알면서도 레드썬 해버리고~ 코션 데칼 패턴도 영 맘에 안들고~ 역시 하기 싫다는 느낌이 들때는 하지 않아야~~ 뭐한다고 무리해서 작업을 한건지 당췌 모르겠네요. 아마 저게 검삼 자쿠1 두대 한꺼번에 하고 바로 해서 그런가? 검삼 자쿠도 그렇고 저 녀석도 반쯤 작업 해 놓고 박스에 쳐박혀 있던 것을 발굴 했는데, 이거 또 봉인하면 언제 할지 모르겠다는 강박이 있었는지도 모르겠어요. 여튼 대충 만든 녀석이라 새로 하나 만들면 되지 싶었는데.. 엇... 접합선 수정~!!!!! 하아~!!! 이녀석 접합선 수정이 좀 많은~~~ ㅠㅠ 그래서 다시 보니 천사 같습니다. 아하하...~~~ 이런 히스토리로 인해서 작업기도 없고, 조색 정..

제품 상세 설명에 용지가 불량이라서 물에불리는데 시간이 많이 걸린다는 제품이 있습니다. In the detailed product description, there is a product that says that it takes a long time to soak in water because the paper is defective. 해당 제품을 아주 쉽게 그나마 빠르게 사용하는 방법에 대한 영상입니다. This is a video about how to use the product very easily and quickly. 영상은 각각 5분 정도 되며, 별다른 수정은 하지 않았습니다. (편집이 귀찮아서 그냥 유툽에 올리고 링크를 걸었~~~ ㅎㅎ) The videos are about 5 minut..

디 오리진 샤아 자쿠를 사용해서 예전 타입의 샤아 자쿠를 만들어보는 것으로 컨셉을 잡았습니다. 색상은 최대한 단순하게~ 데칼도 최대한 단순하게~ 는 개뿔... 또 과하게 붙인 듯 합니다. 그래도 아주 많이 자제 했다구욧~ ㅋㅋㅋ 자쿠 기본 무장인 기관 단총?이 없어서 무기 정크 모아둔 곳에서 하나 뽀려 왔습니다. 그리고 대함 머신건?은 안만들려다가 자석으로 달아주면 어떨까 싶어 네오디움 자석 작업했습니다. 백팩에 달고 싶었지만 동력선의 방해가 있으므로 방패나 뒷 스커트에 달 수 있도록 했습니다. 그리고 하는 김에 히트호크도 자석으로 챡~ 붙을 수 있도록 해주었습니다. 아쉽게도 접합선 수정을 할 부분이 있네요. 한 며칠 말려서 완전히 단단해 지면 작업을 해야 하는데 또 그러하지 못했습니다. 깔끔하게 다듬었..

겸사겸사 테스트겸 데칼 붙이고 제거작업 해 보았는데~ 아니 왜 때문에 이건 왜 왜 왜 또 잘 되는거죠? 이거 생프라인데... ㅋㅋㅋ 반다이 생프라가 이만큼 되면 소원이 없겠다만~~ 헌데 예전부터 느끼고 있던 것인데, 프라마다 좀 다르긴 하더군요. 중국산 똥품질 프라스틱 표면에는 또 잘되요.ㅋㅋㅋ 잘 안되던게... 다시 테스트를 하긴 뭐하고... 여튼 반다이 생프라하고 레고 생프라가 잘 안되더군요. 코팅 제거하지 않고 그냥 놔도도 될 것 같기도 하구요. 이번 것이 너무 얇게 불량생산 된거라 그런가 싶네요. (아우 전량 폐기~~ ㅎㅎ 또 현타 씨게 오네요) 좀 더 박박 문질러서 손상된 표현도 해봤는데, 얼래 쉽고 잘 되네요. 본체 만들때도 힘 조절 잘 해서 데칼 손상 표현 하고, 웨더링 하고 하면 괜찮을 듯..

메인 데칼이 없어서 코션만 붙이고 마감 처리했던 킷입니다. 최근 데칼 생산이 진행되서 제품이 나왔으나 제품 불량으로 인해 전량 폐기하고 재생산 하게 된 아픔이 ㅠㅠ 여튼 시제품으로 후다닥 테스트도 하고 님도 보고 뽕도 따고~ 하면서 진행했습니다. 원래는 파츠를 좀 분리해서 유광 마감재를 다시 올리고, 데칼을 붙이고, 코팅을 제거하고, 다시 최종 마감재를 처리하는 순서로 진행해야 하는데~ 이게 표준 절차라 생각 하는데~~ 데칼 폐기라는 초유의 사건으로 현타가 극으로 와서 그냥 대충 다 생략하고 막 진행 했습니다. 무광 마감 됬던 표면 위에 그냥 데칼 좀 꼼꼼하게 붙이고, 건조기에서 20분간 후다닥 돌렸습니다. 데칼 붙이는 위치야 뭐 뻔하죠. 오버스럽지 않게~ 적당히 자제해서 붙였습니다. 무광에 바로 붙여버..

이전 가이드에서는 건조기를 사용해서 코팅을 제거하는 방법에 대한 안내하였습니다. https://decalfactory.tistory.com/454 #CleanDecal - Actual application example https://youtu.be/W90ZnpiMOqY 전자렌지에서 3분 처리한 데칼입니다. 표면 강도를 좀 높인 상태에서 코팅을 제거하는 실험을 했는데 뭐 잘 되네요. 하단에 락커 유광 마감 표면이 좋아서 그런지도~ 하다 decalfactory.tistory.com 가장 확실하게 하는 방법은 유광 마감재를 "군제 탑코트"를 사용하는 것입니다. 데칼 잘 붙여주고 서너시간 뒤에 코팅을 제거하면 유색(백색X)도 아주 잘 됩니다. IPP 락커 유광 마감과 궁합이 가장 좋은 것으로 생각했는데 예상 ..

모든 작업을 하세요~ 런너 째로 해도 되고, 분리해서 먹선도 넣고 부분도색도 하고~~~ 다만... 데칼 붙이기 전에 군제 탑코트 유광 마감재를 한번 뿌리고 붙이면 됩니다. 지금 테스트 중이라서 확실하다고 말하긴 좀 이른감이 있지만~ 궁합? 상성? 이 아주 잘 맞는 것 같습니다. 유광 탑코트 한번 뿌리고 잘 말리고~ 그냥 가볍게 데칼 붙이고~ 두어시간 말리고 코팅 제거하면 되는데~ 그냥 심플하게 하루밤 정도 숙성시켜도 될 것 같습니다. ipp 락커 유광이 가장 궁합이 좋은줄 알았더만... 그게 아니네요. 군제 탑코트의 경우 제가 잘 쓰지 않는 마감제라... 여튼 한 며칠 추가로 테스트를 더 해보고 이 글타래에 업글을 하도록 하겠습니다.

탑 코트 유광마감재를 한번 슈와악~~ 뿌려준 후 ~~ 마크 핏을 사용해서 데칼을 가볍게 붙이고, 건조기에서 20분간 처리한 후 ~~ IPP 에너멜 신너로 살살 닦아냈습니다. 별 트러블 없이 깔끔하게 잘 되네요. 보통 훌~~~~ 도색하지 않는 경우 캔 스프레이 마감재를 사용하지 않을까 싶네요. 하시던 작업 뭐든 싹다 하시고... 유광 마감재 한번 뿌리고 데칼 붙이는 작업을 하시면 됩니다. 코팅 제거 싹~~ 하시고 다시 마감재를 뿌리면 됩니다. 문제는 건조기의 유무인데... 건조기 없이 하는 것은 하루밤 오버나잇한 후에 동일하게 코팅을 제거하면 되는데... 건조기를 돌리는 것에 비해서 좀 많이 까다롭습니다. 건조기를 돌리면 에러가 날 확률이 1%미만이지만... (경험상 수치입니다.) 그렇지 않으면 10%까지..

마감재 테스트 입니다. 혹시나 하는 마음에 IPP 유광 마감재 캔 스프레이를 구입해서 테스트를 했습니다. 병입 마감재와 같다고 생각하지만 뭔가 다른게 있을 수 있어서...^^ 크게 다른 점은 없었습니다. 결과물이 뭔가 잔 찌꺼기가 있는 것 처럼 보이는 것이 있는데, 저건 마감재랑 투명 코팅이랑 뭔가 반응해서 변성?된 부분으로 보입니다. 무광이든 유광이든 마감재 다시 뿌려주면 싹~ 사라집니다. 캔 마감재는 오랜만에 뿌리는 것이라 좀 마이 과하게 듬뿍 뿌렸는데, 완전 건조가 안된 상태에서 작업해서 그런건 아닐까 싶네요. 도색하지 않는 경우 보통은 마감재를 캔을 많이 사용하는 것으로 알고 있습니다. 하시던 작업 무었이든 작업 죽~~ 하시고, 데칼 붙이기 전에 유광마감재를 한번 뿌려 준후 데칼 붙이고, 건조기(..

아니 이게 왜때문에... 봉인 되어 있는 것이죠? 그것도 데칼만 딱 붙이면 되는 상태인데 봉인이~~ 완전 개뀰~~ 아싸~~ 싶었는데... 전용 메인 데칼이 아직 생산이 안되었더군요. 다~~~~ 이유가 있었는데~~~ 뭐 이미 데칼 붙이기 위한 작업까지 다~ 된 상태라 그냥 고고씽~~ 전용 데칼 나오면 추가로 더 붙이는 것으로 하고, 전용데칼 붙일 자리는 싹 비워두고 데칼 작업을 할 예정입니다. 진짜 미친듯이 붙였습니다. 레퍼런스로 사용하던 녀석이 생각보다 데칼이 많이 붙어있네요. 두대 분량이라 더 많았다고 느낀 건지도... 여튼 단순한 텍스트로 되어 있는 MA 스타일 코션을 메인으로 사용했습니다. 좀 화려한 HiQ스타일은 포인트로 조금 사용했습니다. 저 많은 것을 붙이면서 삑사리 내서 다시 작업한건 4개였..

https://youtu.be/W90ZnpiMOqY 전자렌지에서 3분 처리한 데칼입니다. 표면 강도를 좀 높인 상태에서 코팅을 제거하는 실험을 했는데 뭐 잘 되네요. 하단에 락커 유광 마감 표면이 좋아서 그런지도~ 하다보니 두어번 뿌리게 되서 아주 빤딱빤딱 하네요. ​ 데칼을 분리 할 때 라운드 핀셋을 하방으로 쑥 밀어넣는 느낌으로 넣어서 수직으로 드는 느낌으로 분리하면 끝단이 찍혀서 데칼이 손상되는 것을 방지할 수 있습니다. 그냥 끝단만 잡고 떼버리면 꺾이면서 핀셋 끝단이 데칼을 찍어버려서 손상되는 현상이 있더군요. ​ 나머진 뭐 쏘쏘합니다. 그냥 붙이고 가볍게 물기 제거하고~~ 이전 가이드에선 스퀴즈, 즉 데칼을 쥐어짜서 꽉 붙이라고 했는데~ 지금은 건조기를 사용할 것이라서 안해도 되더군요. 꽉 붙일..